Roxane photo

Résultats du sondage sur la polygamie

2008-12-09T16:53:00.014+01:00

En ligne, sur le nouveau blog

Copie à revoir

2008-11-01T00:19:00.010+01:00

D'après l'AFP, le Parlement kurde vient de voter une loi pour limiter la polygamie :

"La nouvelle loi prévoit que la polygamie ne sera autorisée que dans les cas où "la femme souffre de maladies sexuellement transmissibles ou de stérilité".

Questions :

- Comment le Parlement a-t-il prévu de déterminer qui est stérile dans le couple ?

- Comment le Parlement prouve que c'est la femme qui a rapporté des maladies sexuellement transmissibles à la maison ?

- Si la deuxième femme est "stérile", le mari a le droit d'en prendre combien d'autres, avant que le Parlement envisage de revoir sa copie ?

- Si la première femme tombe enceinte après le second mariage de son mari, il se passe quoi ?

- La femme peut-elle prendre un amant pour prouver qu'elle est féconde ?

- Après la ménopause, une femme qui a eu 15 enfants devient quand même stérile. Est-ce que la Loi produit les mêmes effets dans ce cas, et un homme peut-il donc compléter sa femme usagée en en prenant une plus neuve ?

- Et si c'est l'homme qui souffre de MST ou qui est stérile, la femme a-t-elle le droit de prendre un deuxième mari ?

Il a des réponses acceptables le Parlement ?

Salon de la photo

2008-10-27T16:56:00.013+01:00

Du 13 au 17 novembre à Paris Expo–Porte de Versailles. Chasseur d'images offre des invitations gratuites pour ceux que ça intéresse.

Et afin d'attirer l’attention sur les problématiques de la photographie professionnelle, l'UPC (Union des Photographes Créateurs) invite les photographes à un "freeze” (gel de plusieurs personnes, au même endroit, au même moment) le dimanche 16 novembre à 12h00 devant le stand CANON :

«Il vous suffit de vous munir d’un appareil numérique (le Flash n'est pas conseillé en raison de la réflexion des gilets). Pour renforcer l’impact visuel de l’action, des gilets jaunes de sécurité avec la mention “DR Droit Réservé” au dos seront en vente sur le stand de l’UPC au tarif de 5 euros.

Un rendez-vous de briefing pour les participants sera fixé ultérieurement.

La scène sera filmée en vidéo et photographiée, de l'extérieur et de l'intérieur, par les photographes eux-mêmes. Nous espérons un reportage TV national. Une rencontre amicale est prévue chez CANON immédiatement après la performance.

Le succès de cette action est lié au nombre de participants, n’hésitez pas à nous rejoindre. A bientôt. »

Rions un peu

2008-10-25T10:50:00.010+02:00

Bon, je suis "un peu" à la bourre dans le blog, mais je vais très bientôt sortir de Suleymaniye, promis !

En attendant, rions un peu :

"Bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir. T.C. Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesi 20.10.2008 tarih ve 2008/2761 sayılı kararı gereği bu siteye erişim engellenmiştir. Access to this web site has been suspended in accordance with decision no: 2008/2761 of T.R. Diyarbakır 1st Criminal Court of Peace."

Voilà, donc ce blog n'est plus accessible en Turquie !

Si les honorables juges de la chambre criminelle de Diyarbakir (et ceux qui les ont saisis par la même occasion) pouvaient me faire l'immense honneur d'interdire aussi mon site photo, ça m'arrangerait beaucoup : ça m'éviterait de me faire piller en permanence par d'honorables villes et journaux turcs... entre autres !

Ah oui, ça aurait aussi été sympa de la part des honorables sus-mentionnés d'avoir l'élémentaire courtoisie de me faire part d'une décision qui me concerne et qui a été prise sans que je n'en ai jamais été informée. Belle leçon de courage qui laisse mal augurer des droits de la défense... Elle est loin l'entrée dans l'UE !!!

Koyasandjak - Silemani

2007-05-23T23:51:00.004+02:00

Petit dej dehors pour profiter d'un vent vigoureux et pas encore chaud à cette heure, avant d'aller à la police récupérer leur papier tamponné. Evidemment, ce ne sont pas ceux d'hier soir et ils ne savent pas où leurs collègues ont bien pu mettre la fameuse autorisation qui ne nous servira nulle part, mais pas de problème, ils s'empressent de nous en préparer une nouvelle : voilà, Roxane et Sandrine peuvent photographier... exit les noms de famille, donc si une Roxane ou une Sandrine a besoin de paperasse inutile, qu'elle nous contacte.

Arrêt à Kelkesmer (Kelhesmer ?) un petit village de montagne pour quelques photos : si les femmes sont rarement preneuses, les hommes sont demandeurs et les jeunes prêts à faire les clowns sur un âne pour être dans la boite.

Plus nous descendons vers le Sud, plus les lauriers roses sont nombreux et beaux. Ils nous accompagnent jusqu'au lac Dukan qui comme prévu en cette saison affiche un voile atmosphérique qui m'obligera à la rentrée à demander de l'aide à Photoshop.

La police qui se fout royalement de l'autorisation de Koya (ce n'est pas la leur) nous délègue un accompagnateur chargé de vérifier que je ne prenne que ce qui est autorisé : je prend l'accompagnateur.

Suleymaniye est bourdonnante et chaude, chaude, chaude... Même à l'ombre, ça craint pour le matériel : j'espère que les Sony (Minolta m'ayant lâchement abandonnée) vont tenir le coup et faire mentir le guide de dépannage qui ne garantit pas l'utilisation passé 40°.

Nous nous installons à l'hôtel Naz (45.000 dinars) où nous réglons le chauffeur qui voudrait bien continuer le voyage avec nous : à 150.000 dinars depuis Koya, on peut comprendre. C'est loin des tarifs pratiqués dans le coin, mais ça nous apprendra à respecter la règle d'or en la matière : négocier AVANT !

Repas rapide dans un mauvais fast food local crade pour 4.000 dinars, avant une balade photo. La ville fait beaucoup plus orientale qu'Erbil : sympa mais plus chaude, poussiéreuse et surtout plus pauvre, ce que nous confirmeront les coupures de courant régulières de plusieurs heures par jour.

Soirée resto à l'hôtel Palace : bouffe médiocre mais bon Merlot californien (59.000 dinars)... ça sauve !

Shaklawa - Koya Sandjak

2007-05-22T23:48:00.004+02:00

Balade dans le coin assez rapide, tout est à portée de main : change, eau, clopes... des Kurdes nous croisent en s'expliquant mutuellement que nous sommes Joan (jeunes et jolies), pas du tout embarrassés quand ils se rendent compte que nous avons compris leur conversation.

La recherche d'un taxi est plus problèmatique : nous sommes les seules assez chtarbées pour prétendre bouger aux heures les plus chaudes !

Des jeunes commercants du coin nous proposent un cousin et nous emmènent au rendez-vous en voiture (60.000 dinars pour Koya Sandjak). Le chauffeur un peu rebarbatif se déride en cours de route et nous dépose au Koya Palace (33.000 dinars) avant d'aller faire un tour en ville près du bazar.

Les commercants sont comme d'hab étonnés mais ravis, même si tout le monde se demande ce qu'on peut bien faire ici et ce qu'il y a à photographier. Il y en a même un qui m'envoie un bisou, profitant de l'abri d'une petite rue !

Resto à 3 : 25.000 dinars... Le niveau de vie de la zone UPK est visiblement nettement inférieur à celui de la zone PDK. C'est évident pour les habitations, le prix des hôtels et des resto et encore plus au nombre d'enfants qui travaillent dans les rues.

Le chauffeur fait demi-tour dans une rue, ce qui nous vaut immédiatement un arrêt contrôle de la police qui tient a nous emmener au poste. On a bien un papier du GRK expliquant ce qu'on fait ici (d'ailleurs absolument pas indispensable), mais on n'a pas LEUR papier à eux. Finalement, on passe de bureau en bureau, accompagné d'une foule de jeune policiers grandissante et enchantée de l'attraction, pour la préparation d'un papier énumerant tout ce que je peux photographier : bazar, rues, maisons, mosquées, gens, marguerites... mais il faudra venir le recupérer demain à 9 h quand ils auront retrouvé le bon tampon. En attendant, on se prend un sprite dans le jardin de l'hôtel avant d'aller dans son resto : avec le Merlot, 52.000 dinars.

... Puis séance photo avec les gardes qui en laissent tomber leurs mitraillettes !

Retour dans la chambre où le réceptionniste nous aide à trouver le câble Internet avant de nous rassurer parce que ca ne marche pas : "C'est normal, nous n'avons pas Internet..." !

Salahaddin - Shaqlawa

2007-05-21T23:03:00.004+02:00

Pir Xidir appelle avant 9 h : il nous rejoint ici à midi. En attendant, petit dej pas génial : yaourt (je deteste) et une sorte de beurre de cacahouette liquide... je me contente du pain et du Nes que nous avons apporté.

Pas question en plus de faire la causette avec les autres clients : comme certains nous ont saluées, le serveur met 2 paravents pour nous protéger des regards : de quoi je me mêle ?!

On repasse au PDK pour remercier Ibrahim Hassan de son aide, ce qui a l'air de l'étonner d'autant que nous n'avons rien a lui demander... bonjour la reputation des Occidentaux ! Du coup, il nous donne son numéro de téléphone et tient à une mutuelle séance photo avant de partir.

Pir Xidir nous attend à l'hôtel avec son secrétaire et son chauffeur. On commence par Bexal où la force de la cascade est impressionnante. Dommage, le mauvais gout des amenagements aussi.

Dej à Geli Ali Beg près d'une autre cascade à la force tout aussi impressionnante et où là encore les aménagements ne laissent pas beaucoup de place à la photo.

Direction ensuite Shaqlawa où nous remontons en voiture pour un autre endroit d'après Sandrine, pour Erbil où nous n'avons pas l'intention de retourner maintenant d'après moi.

J'insiste pour qu'elle se fasse confirmer la destination, l'experience aidant (voir UPK 2005) j'ai l'intuition qui demarre au quart de tour !

Exact, il avait bien l'intention de nous embarquer pour Erbil sous prétexte de passer la soirée ensemble. Ca negocie ferme, mais on tient bon : pas l'intention de perdre encore du temps pour un kebap... il ne s'attendait pas a ça, à priori c'est la première fois que deux nanas tiennent tête à un Pir député.

Je suis furax. On avait prévu de le rejoindre demain pour faire un tour de villages yézidis et de Lalish, alors qu'il savait très bien qu'il n'était pas libre pendant au moins 3 jours... visiblement nous étions priées d'attendre sagement à Erbil et de faire une croix sur nos projets. Ben voyons !

A Shaqlawa il y a pas mal d'Arabes qui ne pouvaient plus vivre du côté de Bagdad. C'est le cas du patron du Newroz (30.000 dinars + 5.000 pour le petit dej) et probablement celui des serveurs du resto Meedia (bouffe très médiocre et addition à vérifier soigneusement).

La ville n'est pas très grande, mais elle est sympa et connue pour ses rues ombragées très appréciables en ce moment.

Vers 11 h, il n'y a pas d'électricité à l'hôtel et comme nous n'avons pas envie de dormir, nous décidons d'aller au Dilan faire une surprise à une vielle connaissance... effectivement, Saido est surpris, un peu méfiant au debut d'avoir la visite de l'OFK, mais il se rasure quand nous acceptons de boire une deuxieme bière : ben oui quoi, ca nous arrive aussi d'être très cool, suffit de nous prendre par les sentiments !

Erbil - Saladin

2007-05-20T23:26:00.003+02:00

Comme ici je dors comme un bébé, ce matin je suis en pleine forme ce qui me permet de rattraper un peu le retard du blog en attendant que Sandrine émerge. Petit dej dans le salon de l'hotel apres avoir fait provision de Nes et de patisseries et départ a 13 h pour Salahaddin (3/4 d'heure, 30.000 dinars). Le taxi s'arrête à l'hôtel Meedia où il n'y a pas de place. Nous redémarrons donc avant d'être arrêtés par les cris de gardes et de peshmergas. Le chauffeur fait demi tour et se fait engueuler pour avoir fait demi tour... logique ! D'après les explications, il n'avait pas le droit de faire demi tour et il n'a pas le droit d'être là. Nous si, donc ils s'emparent de nos sacs et le renvoient d'où il vient. L'hôtel n'a que 5 chambres et c'est en fait une caserne pour peshmergas. Cher (70.000 dinars), pas de clim., et crade à tel point que nous mettrons les kefiehs sur les taies d'oreillers et que reflexion faite, je dormirai en jeans. Par contre une presque caserne c'est marrant et pratique vu que le bureau politique du PDK est pratiquement en face. Comme visiblement personne ici n'est plus au courant qu'en 2005 qu'il y a une citadelle, nous traversons pour demander de l'aide à Ibrahim Hassan : il nous trouve un chauffeur qui connait la route et tient à nous préparer un papier pour éviter les problèmes aux contrôles. Précaution parfaitement inutile, mais sympa quand même.

La citadelle n'a pas changé, mais je n'avais pas prévu qu'il y aurait autant de végétation en cette saison. Les tombes du petit cimetiere sont planquées sous d'énormes chardons : pas simple pour faire un relevé précis et pour les photos.

Le soleil cogne, mais la montagne est splendide, majestueuse et remplie d'odeurs de fleurs et de fruits. Un vrai regal apres pres de 10 jours de mauvais temps.

Les poivriers (barou en kurde) parsèment le paysage et le chauffeur nous fait faire une longue balade jusqu'au coucher du soleil (110.000 dinars pour 4 heures)... 6 gigas de photos aujourd'hui, je me sens nettement mieux !

Diner dans le jardin de l'hôtel où nous attend un bar à bière... normal, faut bien occuper les longues soirées des peshmergas !

Hewler

2007-05-19T23:18:00.001+02:00

Change et Dej au Sheraton où nous croisons les filles.

Khasro n’ayant pas rappelé malgré mon SMS de ce matin, nous les suivons au bazar où elles veulent notamment, et entre autres, acheter des tapis. Ca intéresse Sandrine qui veut s’en ramener un et ça me permettra de faire quelques photos (le temps est toujours gris).

Taxi pour rejoindre Ahmet à son bureau : avec huit ans d’expérience, il rappelle immédiatement au premier SMS. Il nous plante une bière dans la main et ses collaborateurs sont priés d’aller faire les courses, et la bouffe pendant qu’il y sont. Visite rapide malgré ses protestations, d’autant qu’il a bien noté que nous dormions à l’hôtel et pas chez lui comme promis, mais nous avons rendez-vous demain à huit heures pour un pique-nique dans la région de Saladin. Rendez-vous à 8 h pour une heure et demie de route, là déjà on râle. Personne ne sera au rendez-vous avant au mieux 11 h et en étant très optimiste. Se lever à 6 h 30 pour poireauter des heures, on apprécie moyen, mais les Kurdes en costume traditionnel, je ne suis pas contre pour les photos, surtout que les connaissant, je pourrai aussi prendre des danses, d’autant que la météo promet enfin du soleil. En rentrant à l’hôtel, appel de Rushan : rendez-vous avancé d’une demie heure. Là Sandrine craque : heu, tu y tiens tant que ça où je peux annuler ? Annule, j’ai besoin d’être de bonne humeur pour prendre de bonnes photos, et là je risque de râler toute la journée d’avoir attendu pendant des heures, alors que je savais d’avance que personne à part nous ne serait ponctuel. Notre première expérience de ce genre d’expédition, c’était en Syrie. La veille au soir, tout le monde avait reçu l’ordre d’être prêt à partir à 7 h du matin, pour voyager à la fraiche. Evidemment, même si ça faisait tôt, à 7 h tapantes, nous étions prêtes… à attendre que les autres se réveillent, le premier qui a ouvert un œil ayant quand même attendu 11 h. Tout ça pour s’entendre dire d’un air étonné «Alors vous, quand on vous demande d’être prêtes à 7 h, vous êtes prêtes à 7 h ???»… Gggrrrrr !

Erbil le retour

2007-05-18T23:15:00.005+02:00

En fait, l’hôtel c’était bien 70 $ et pas 40 $. La pseudo négociation de Pir Xidir c’était que puisque nous avions refusé que le centre Lalish nous invite, il fallait nous faire croire que l’hôtel acceptait de baisser à 40 $... c’est au moment de régler que nous nous sommes rendu-compte qu’il avait donné pour instruction de nous faire payer 40 $ et de lui envoyer le reste de la facture… incorrigibles !

A un contrôle sur la route d’Erbil, Sandrine tend son passeport avec la lettre du GRK signée par Saywan. Le chauffeur qui doit être connu puisque tous les contrôles jusque là se sont contentés de lui adresser un salut respectueux, est brusquement très fier et tient à s’arrêter à tous les contrôles pour leur brandir sous le nez le fameux papier : il ne transporte pas n’importe qui et il tient à ce que ça se sache !

Soirée chez Ozlem : 6 filles dont une jeune députée (toutes élégantes à part nous évidemment), trois mecs, et un repas prévu pour un régiment ! C’est bon mais impossible d’en manger ne serait-ce qu’un quart, et encore, on refuse ce qui devait être préparé au dernier moment.

Les Kurdes (et Kurdistanis si j’en juge par Monseigneur Raban) sont des dingues de photos : les flashs des numériques crépitent sans répit !

Khasro, à qui j’ai laissé un SMS il y a 5 heures pour le prévenir que nous étions à Erbil, me rappelle. Je l’informe que je passe la soirée chez des amis. Réponse : «C’est bien (…) tu peux venir maintenant ?». NON ! JE SUIS CHEZ DES AMIS !!! En gros, faudrait les attendre des heures et même des jours entiers et tout laisser séance tenante dès qu’ils sont libres. Enfin, ce n’est pas grave constate-il puisque maintenant que tu es à Erbil, on aura du temps pour se voir.

L’expérience aidant, je préfère l’informer que nous ne serons pas ici en permanence, histoire qu’il arrive à s’organiser, d’autres dans le passé ayant subi avec étonnement des expériences douloureuses pour avoir compris un peu trop tard…

Comme nous ne nous sommes pas installées chez Ahmet (je sais, nous avions promis) et qu’il y a plusieurs personnes qui le connaissent, inutile d’espérer qu’il ne sera pas au courant. Je demande à Sandrine de lui envoyer un SMS pour le prévenir de notre présence et que nous passons la soirée chez des amis, mais que nous irons le voir demain. Il rappelle dans la seconde. «C’est bien (…) vous pouvez venir maintenant ?»… va falloir automatiser les réponses !

Dohuk

2007-05-17T23:55:00.004+02:00

L’hôtel Hallal est confortable et ils ont bidouillé les prises normes GB pour pouvoir brancher les appareils aux normes françaises (entre autres). Dans tout le Kurdistan, les maisons et les hôtels sont visiblement équipés de prises GB et il y a généralement un adaptateur pour la télé et un pour le frigo : point. Pour le reste, les appareils étant aux normes françaises, ils forcent sur les prises ce qui les rend inutilisables ailleurs.

Comme je n’ai pas l’intention de flinguer mon matériel, il faut jongler dans le meilleur des cas avec la prise télé et l’adaptateur que j’ai emporté : trois accus pour les appareils photo qu’il faut recharger pendant quatre heures tous les jours, la batterie de l’Epson qui stocke les photos, mon téléphone portable et l’ordi portable de Sandrine qui nous évite de passer trop de temps sur Internet. Ca demande un minimum d’organisation, surtout dans les petits hôtels où il n’y a qu’une seule prise.

Appel de Khasro qui n’avait pas répondu à mon SMS il y a 10 jours mais se réveille maintenant que nous ne sommes plus à Erbil. Il y aurait urgence à discuter économie, mais j’ai l’autorisation de continuer ce que j’ai commencé avant de revenir… j’essaie de garder mon sérieux et je promets de rappeler à Erbil.

On a l’habitude avec les Kurdes : tout est toujours urgent et ils sont persuadés que si nous sommes dans les parages, ils ont tout le temps de terminer leurs petites affaires et de nous voir après, persuadés que nous allons tranquillement les attendre. Ils comprennent généralement après un temps plus ou moins long, ça dépend des cas : entre une semaine et quelques années !

Nous voulions retourner à Lalish qui mérite largement plus d’une heure de visite et faire quelques villages yézidis dans la foulée, mais le temps n’est toujours pas au rendez-vous. L’orage menace et le vent souffle.

On achète neuf cartes postales du Kurdistan (12.000 dinars : les seules que nous ayons vues jusqu’ici), puis demandons à l’hôtel des enveloppes blanches pas marquées «Kurdistan». Le courrier transitant par la Turquie, une telle mention heurterait à coup sûr la fameuse susceptibilité turque (qui se fout royalement de celle des autres) qui n’hésiterait pas à faire atterrir notre prose à la poubelle.

On récupère les fringues qu’on avait données à laver (32।150 dinars), avant de prendre un taxi pour la poste : ¾ d’heure de recherche pour arriver devant une porte fermée.

Pas grand-chose à faire aujourd’hui à cause du temps, donc on déjeune dans une pizzeria (pizza, eau, thé : 5.000 dinars pour deux), avant de se faire le bazar sans grande conviction : je suis tellement frustrée côté photos que je finis par photographier des œufs, sous l’œil ahuri des commerçants.

Nous avons rendez-vous ce soir au Jiyan avec Rushan pour diner avec les intervenants d’une conférence organisée par l’Institut kurde. Parait que le grand hôtel est crade, se déglingue, que la bouffe est naze et que le resto ne sert pas d’alcool : ça promet, mais c’est dans la suite logique de la journée !

J’ai avancé dans mes recherches sur le prix des clopes. Je ne veux pas faire de la pub à Philip Morris, mais les Marlboro longues c’est 6.000 dinars le paquet quand elles sont importées de Turquie et 2.000 dinars si elles proviennent d’un duty free. Les courtes importées de Turquie c’est 5.000 dinars et on en trouve à 1.000 dinars, mais là je déconseille : l’emballage est identique avec des mentions en anglais et arabe (ou sorani ?), mais le tabac ne ressemble pas a l'original et même en manque c’est dégueu !

On retrouve Rushan au Jiyan : les nanas de la diaspora m’épatent. Toujours coiffées, maquillées, sapées comme pour aller au dernier cocktail branché et évidemment en talons (très pratiques pour la montagne), le tout quelques soient les circonstances, leur emploi du temps ou leurs activités. A côté, on a l’air de soixante huitardes égarées ayant enfin retrouvé le chemin pour rentrer de Katmandou !

Sandrine m’avait dit que Rushan voulait des femmes pour une expo en septembre. Déjà, ce n’était pas gagné : je veux bien prendre des femmes, mais elles sont mystérieusement beaucoup moins nombreuses que les hommes et les gosses. Bon, en fait, le thème initial étant les femmes dans le cinéma, elle a élargit aux femmes dans les médias. Là, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire pour elle avec ce qu’on a programmé et le peu de temps dont on dispose, déjà que nous avons remis à plus tard la région de Suleymaniye et les soufis. Au mieux, je peux lui faire une expo de femmes en écumant mes albums Turquie et en y incluant quelques gamines.

Bonnes surprises pour le diner, Anna est là, même si elle se fera coincer en milieu de table, on aura au moins le temps de discuter un peu et d’échanger nos coordonnées.

Monseigneur Raban est aussi présent et il a l’air super sympa. Je cafte immédiatement que le PDK m’a empêchée de le voir en 2005 à Amadiya. Il confirme : «Ils ont menti, j’étais là». Kendal préfère l’entraîner préférant visiblement lui éviter de nouvelles révélations...

A table, le repas n’est pas si insipide que ce qu’on nous avait prédit, mais l’ambiance n’est pas top. Normal, rien qu’à voir l’alignement des bouteilles d’eau ! Parait que le resto ne sert pas d’alcool, mais quand il y a un défit à relever… Sandrine appelle le serveur qui nous débouche une bouteille de vin, puis une autre pour les suivants, puis une autre. En quelques secondes, l’eau se change en vin : les noces de Cana version Kurdistan 2007 !

Amadiya, Amadiye, Amedi

2007-05-16T23:35:00.002+02:00

Après le petit déj. Mar Patros voudrait qu’on reste encore un peu, mais nous ne pouvons pas nous éterniser. Son chauffeur (pas celui qu’on connaît) nous conduit jusqu’à un garage à taxis. 55 dollars pour Amadiya, puis 70.000 dinars : ils ne veulent pas prendre la route directe, mais passer par Duhok. Le chauffeur ayant l’air perdu, on décide de retourner au Cham pour leur demander de nous trouver un taxi qui accepte de prendre la route la plus courte à un prix raisonnable. Mauvaise pioche ! Ils sont ravis de nous revoir et le patron appelle immédiatement un cousin qui peut pour conduire pour pas cher… 100 dollars ! Puis 100.000 dinars : il ne veut pas baisser prétextant que l’essence est hors de prix. Prétexte bidon, le litre est à 850 dinars (environ 0,50 €), mais chercher quelqu’un d’autre, c’est perdre encore pas mal de temps. Comme j’ai noté qu’ils étaient Yézidis, je suggère à Sandrine d’envoyer un SMS au Pir… et de faire savoir mine de rien à qui elle écrit. Le chauffeur, dont c’est bien le Pir, a l’air brusquement mal à l’aise et se range à ma dernière proposition : 85.000 dinars, ce qui est quand même bien plus cher que les taxis officiels, d’autant qu’il ne connaît pas la route, n’a pas l’air de comprendre les panneaux indicateurs, conduit comme un pied et que sa voiture est un véritable tas de ferraille !

A Amedi, nous allons déposer nos sacs au bureau PDK, puis chez un responsable qui nous envoie voir un historien et manger à Sulav : pas la peine de discuter que nous n’avons pas le temps et pas faim, il ne veut pas en démordre.

Le fameux historien prétend qu’Amadiya est habitée depuis plus de 3.000 ans, parle d’Alexandre et des Mèdes, et nie farouchement que Zengi ait quelque chose à voir avec la ville et le nom qu’elle porte. Si lui est historien, je suis mère supérieure au couvent de sainte Ursuline… au moins.

A tout hasard, je lui demande s’il connaît le nom des architectes ou pour qui ont été bâtis les deux turbehs. Le premier serait celui de Rushan, fille d’Ismaïl Pacha (fonctionnaire ottoman en poste à Amadiya), le second celui du sultan Hussein Vali (1534 – 1576) prince du Badinan.

Il tient à nous accompagner ; le PDK nous a prêté une voiture, un chauffeur, un peshmerga et une mitraillette. Nous commençons par l’emplacement d’un ancien temple de Mithra, puis par la seule porte de la ville qui existe encore. Je ne sais pas comment il s’y prend, mais il est continuellement dans mon champ et incapable visiblement de parler en marchant : pendant qu’il discute avec Sandrine, j’attends en plein soleil qu’il se taise et qu’elle puisse lui demander de se déplacer pour que je puisse photographier.

Nous continuons par la mosquée qui aurait été bâtie à l’emplacement de temples zoroastrien et chrétien. Pour l’ancienne école coranique, enfin ce qui reste, il nous lâche enfin. Comme la ville est petite et que j’ai déjà fait, le tour photo complet est rapide.

Nous avons prévu d’aller à Saladin avec un arrêt à Barzan pour photographier la tombe de Mustafa Barzani. Comme il y en a pour trois heures et qu’il sera trop tard pour les photos, nous nous renseignons sur le prix du seul et fameux motel crade : 80 $ la nuit et 120 $ pour le trajet : c’est vraiment de l’arnaque !

Bon, retour à Duhok pour 60.000 dinars, alors que le trajet inverse nous en a coûté 35.000. Le Pir prévenu par Sandrine nous donne rendez-vous au centre yézidi et nous accompagne à un hôtel qu’il veut payer, ce que nous refusons énergiquement. Pas de problème par contre pour qu’il négocie pour nous, ce qu’il fait très bien d’ailleurs : 70 $ ramenés à 40 $ (54.000 dinars) pour un salon-cuisine et deux chambres doubles.

Je commence à m’interroger sur le prix des clopes : 5.000 dinars le paquet à Duhok et Zakho, 2.000 dinars à Zakho encore et à Amadiya ?!?

Encore un attentat parait-il, cette fois a Zakho... les abrutis ont repris du poil de la bete !

Messe et fête chrétienne

2007-05-15T23:58:00.001+02:00

A Karaoula, c’est la fête de la vierge Marie gardienne des semences (visiblement active dans le coin) et l’inauguration de l’église.

Vu la foule, les 80 familles du village doivent être presque toutes présentes : quand l’évêque vient, il n’est évidemment pas question de sécher la messe sans motif valable !

Côté photo, c’est intéressant, je n’avais pas encore de cérémonie chrétienne, et il y a en prime deux sœurs de «l’immaculation», que nous traduisons immédiatement par immaculée conception !

Côté humour, on en trouve toujours, on gardera le «You want ?» plein d’espoir du prête qui prétend me refiler une hostie.

En sortant, Monseigneur nous demande si nous avons communié. Ben non, nous avons mangé il n’y a pas longtemps. Visiblement, ce n’était pas grave, c’est comme pour la piscine, après trois heures ça ne compte pas.

Comme il insiste, Sandrine lui rappelle que nous ne nous sommes pas confessées, mais il ne voit pas le probleme, ca prend 5 mn. Je me marre que je ne suis de toute façon pas baptisée : pas grave non plus, on peut arranger ça sur le champ. Je les trouve plutôt cool sur les devoirs des Chrétiens par ici, ou alors, il y a du favoritisme dans l’air !

Tout le monde va ensuite s’asseoir sous une toile de tente (enfin, les hommes et les Soeurs), puis nous sommes invitées à venir manger avec les hommes (les femmes attendront qu’ils aient terminé) à la droite de l’évêque, avant de retourner sous la tente.

Beaucoup moins drôle que les fêtes kurdes où il y a toujours de la musique et des danses...

Monseigneur profite du rassemblement de ses ouailles pour leur demander qui pourrait lui trouver du porc pour ce soir, puis après deux visites à des malades dans le village, nous retournons à l’évêché d’où nous repartons pour le pont Delal dont je n’avais que quelques photos.

Change en ville : 170.000 dinars pour 100 €.

Je note que dans le coin, côté prospection pétrole, ce n'est pas compliqué vu qu'il faut surtout éviter de marcher dedans !

Pour le dîner, il y a un feu dans la cheminée du bureau de Mar Patros (au mois de mai !), la clim. à cause du feu, et des brochettes de porc. Du whisky aussi, mais on refuse d’accepter plus d’un fond de verre (si, même qu'on a des photos pour le prouver).

Le premier soir, je me suis assise avant le bénédicité, le deuxième c’est Sandrine qui a gaffé (on s’est tiré la langue pour marquer le coup) et ce soir, c’est carrément Monseigneur qui l’a zappé ! Il a l’air douloureusement surpris d’apprendre que nous repartons demain, mais c’est une constante au Kurdistan de se faire croire qu’il n’y aura jamais de départ, ou dans longtemps…

Villages chrétiens

2007-05-14T23:54:00.001+02:00

Le chauffeur de l’évêque piaffe d’impatience le temps que nous finissions notre petit déj. Nous avons l’habitude d’être maquées par les Kurdes, par les Chaldéens c’est une première ! Côté chambres à l’évêché, nous avons le choix : à l’étage, elles sont toutes inoccupées, équipées, grandes, neuves, pourvues de la clim., à un ou deux lits. On s’installe dans la plus grande avant d’aller prendre le thé rituel.

Mar Patros nous emmène dans le village chrétien de Peshkhabur, flambant neuf, qui comme la plupart a été détruit sous Saddam. Le gouvernement finance les reconstructions, y compris celles des églises.

Celle-ci est au bord de l’eau, à une centaine de mètres d’un village chrétien syrien sur l’autre rive. A l’occasion des travaux, les fondations d’une ancienne église du milieu du 15e siècle ont été découvertes.

A Cembkurik, village également neuf, la reconstruction d’un bassin est en cours : sa source avait été bouchée également par les sbires de Saddam.

Les 4 x 4 sont nombreux dans la région : ici, ils sont indispensables et loin de la frime parisienne.

Nous allons ensuite à Piraka, le village de la sœur de Mar Patros, qui avait initialement été construit pour arabiser la région. Il y avait un pont, soit disant roman (romain ?), mais il ne reste plus grand-chose à photographier.

Nous finissons la journée par le village neuf qui accueille aujourd'hui les habitants de Sanate aujourd'hui détruit et inaccessible.

Paperasse, Yézidis, Chrétiens et whisky

2007-05-13T23:44:00.002+02:00

Avec l’orage tempête d’hier, il n’y a pas d’électricité ce matin. Quand elle arrive, la chaudière s’étant probablement arrêtée, il n’y a pas non plus d’eau chaude, puis plus d’eau, sauf à un robinet séparé, mais elle est glacée. On a connu pire en Turquie, donc on fait stoïquement avec avant d’aller prendre un petit déj. Au Safeen Restraunt (restaurant touristique) : soupe, grands thés, Kiri, miel, yaourt frais, olives, tomates, pain, bas-beurre, eau. Copieux et excellent pour 10.000 dinars.

De temps en temps, il y a des coupures d’électricité, mais ça ne dure généralement que quelques secondes. Rien à voir avec la Turquie, y compris Istanbul, où il est courant de n’avoir ni eau ni électricité pendant deux ou trois jours : dur l’hiver quand en plus le chauffage en dépend. Ici, personne n’a l’air d’y prêter attention, les micro-coupures n’étant vraiment dérangeantes que quand vous venez de terminer un post et que l’ordi boot avant qu’il ne soit sauvegardé !

Visite à l’antenne locale du Ministère de l’Intérieur pour mettre nos passeports en règle. Il faut remplir de la paperasse (avec timbre fiscal et photo) pour tout séjour supérieur à dix jours. Sandrine n’ayant pas de photo, ils en font sur place ce qui nous évite la chasse au photomaton. Avec les deux timbres fiscaux et ses quatre photos d’identité, ça fait 7.000 dinars pour les deux passeports… et 2 h 30 d’attente, l’obtention du tampon final nécessitant 5 minutes kurdes nous prenant plus d’une heure. Les jeunes gardes sont ravis, ça leur permet de nous installer des chaises à l’ombre et de tromper l’ennui en bavardant. Le Kurdistan étant plus efficace que le meilleur des chirurgiens esthétiques parisiens, ils ne nous donnent pas plus de 20 ans, mais contrairement à leurs compatriotes de Turquie, ils ont l’air de trouver ça naturel.

On retourne au motel chercher nos sacs pour les déposer au centre yézidi et pour aller saluer le Pir qui a appelé plusieurs fois aujourd’hui et se désole qu’on ne lui ait pas demandé pour les formalités. Evidemment, comme en plus d’être Pir il est également député, ça aurait pu aider.

Taxi pour Zakho (45 mn, 35.000 dinars) qui nous dépose à l’hôtel Cham (30.000 dinars). Comme Sandrine ne sait pas dire évêque en kurde (visiblement le mot n’existe pas de toute façon), elle demande à la réception s’ils savent où trouver Mar Patros Harboli. Ils finissent par comprendre que nous cherchons «grande barbe» : en fait, les évêques de notre connaissance n’ont pas de barbe, sauf les orthodoxes, mais comme ça tout le monde comprend qui nous cherchons.

Le réceptionniste indique le chemin au chauffeur de taxi, mais comme il n’a pas l’air de tout comprendre, on l’arrête à la première soutane.

Nous sommes bien près de l’évêché construit il y a un an et demi (cadeau du Gouvernement), mais son évêque (ordonné en 2002 devant 7।660 personnes) est pour l’instant à l’église. On nous conduit là-bas et il nous reçoit avec un «Qui êtes-vous ?», avant de nous faire la bise quand il apprend que nous sommes des amies de son cousin. On va ensemble voir un village chrétien proche dont il surveille les travaux de restauration de l’église, puis on revient ensemble à l’évêché, mais il ne comprend pas que nous n’y avons pas laissé nos affaires plutôt que d’aller nous installer à l’hôtel.

Il nous conduit à son bureau et nous attaquons les présentations et nouvelles d’usage। Il y aurait mille familles chaldéennes dans la région de Zakho et le Gouvernement s’occupant activement des minorités, il n’hésite pas à créer des comités mixtes chargés de faire avancer les choses. Mar Patros a lui-même participé à un groupe chargé d’améliorer les conditions de vie de la population, en collaboration avec un mollah et un juge.

Puis il nous demande si nous avons faim et si nous voulons boire quelque chose. Comme c’est l’heure effectivement de manger, c’est oui aux deux questions, mais je ne m’attendais pas à la bouteille de Chivas : pas la mignonette, celle d’un litre… qu’il a visiblement l’intention de caser dans nos trois verres.

Je prévois le coup et j’ajoute un maximum d’eau au mien, le remplissant à chaque gorgée histoire qu’il soit toujours plein, et je mange pour limiter les effets du whisky. Je me méfie des alcools forts et j’évite d’ailleurs de boire en voyage. Sandrine non et Monseigneur en rajoute en ouvrant une deuxième bouteille… là, ça déraille un peu. Je le trouve un peu trop tendre pour le peu de temps qu’on se connaît, et Sandrine dans un grand élan de compassion et de fraternité lui explique que je suis totalement athée, ce qui ne lui viendrait jamais à l’esprit dans un état normal.

Soirée placée donc sous le signe de la paix, de l’amour (des Kurdes), et du whisky. Monseigneur se lamente que nous ne voulons pas dormir ici et Sandrine le console que nous le ferons demain. Elle m’explique qu’elle est d’accord pour partir, mais qu’elle ne sait plus comment faire pour marcher droit : pas grave, on n’en est pas à notre coup d’essai, suffit qu’elle me donne la main et qu’elle me suive : je m’occupe du reste.

A l’hôtel, je demande si quelqu’un sait où trouver des clopes à cette heure, mais tout est fermé. Heureusement, entre fumeurs, il y a solidarité : un Kurde de Turquie avec qui je discute un moment me donne un paquet des siennes et refuse fermement que je le lui paie.

Je récupère Sandrine qui m’attend sagement assise sur un canapé et l’emmène se coucher. Elle s’endort immédiatement, j’espère juste qu’elle n’aura pas trop bobo crâne demain…

Bordel !

2007-05-12T23:33:00.004+02:00

Après une séance Internet au Jiyan (6.000 dinars l’heure), le grand hôtel du coin où c’est plus rapide que dans les cafés Internet, nous retournons au motel pour leur demander s’ils connaissent un resto où on peut manger et boire en même temps : ici en règle générale, on mange d’abord, et on boit après.

Le réceptionniste rougit avant de se faire confirmer que nous voulons boire en mangeant. Comme nous ne voyons pas vraiment ce qui l’intimide et qu’au niveau des convenances, il n’y a pas de différence flagrante entre boire en mangeant et boire après avoir mangé, nous confirmons. Il nous donne donc une adresse et nous fait un petit plan pour ne pas la louper.

On cherche un peu, avant que le gardien du parking du resto nous conduise au patron. Celui-ci confirme qu’il n’y a pas de problème, mais a l’air légèrement embarrassé, et tout en nous accompagnant nous demande combien d’heures on veut. Zarbi, mais bon.

En fait, on pige immédiatement quand il nous accompagne à notre «table». La table (crade) est dans une sorte de petite baraque de chantier munie d’une fenêtre aux vitres opaques, et il referme la porte avant de se précipiter pour tenter de donner un air un peu moins sordide à la petite pièce. Jamais vu personne aussi rapide à servir : il a hâte qu’on finisse et fait tout pour que nous ne nous rendions pas compte qu’en fait de resto, son établissement est un bordel !

Pas de chance pour lui, mais vu l’orage, il n’a aucune chance de nous voir partir en courant, d’autant que j’ai bien l’intention d’en profiter pour faire des photos de mon premier bastringue kurde… premier tout court d’ailleurs.

Côté bouffe, comme les clients ne viennent évidemment pas pour ça, c’est médiocre. Brochettes de poulet, assiette de pistaches, salade pois chiches tomates et une bouteille de Syrah 2003, 48.500 dinars dont 30.000 pour le vin.

Pas vraiment memorable pour la gastronomie, mais situation amusante !

Duhok

2007-05-12T16:19:00.003+02:00

Le temps ne s’arrange pas : ce matin, on a même droit à de l’orage ! Quand je pense que Sandrine râle depuis des années contre le Dersim sous prétexte qu’il y a plu un peu en avril 2001… Bon, je signale que je soutiens toute réclamation de Dersimi visant à obtenir un mea culpa public !

On a encore zappe le petit dej, donc resto vers 11 h 30. On commande un plat chacune, plat qui pourrait amplement nourrir deux personnes, d'autant qu'on nous apporte aussi (visiblement c'est compris dans le prix) huit entrées et une soupe : on ne risque pas de mourir de faim dans le coin ! Avec de l'eau et du thé, l'addition est vraiment plus que raisonnable (19.000 dinars, environ 11,50 euros).

On profite d'un rayon de soleil pour voir le barrage et les vestiges neolitiques (à priori). Ca grimpe (bonjour le vertige) et le vent souffle. Il nous apporte d'ailleurs de nouveaux nuages à peine la visite terminee.

Encore un chauffeur de taxi qui une fois qu'il nous a deposees à Dream City nous dit que nous devons lui donner ce qu'on veut. Bon, ca va mieux, on connait en gros les tarifs. Ici c'est entre 2.000 et 3.000 dinars, soit environ entre 1,2 et 1,8 euros.

Le parc n'ouvre qu'à 16 h. En attendant, on discute avec un petit jeune qui vient de Suède et qui nous explique qu'ici, les gens ne viennent pas dans les super marches pour faire des courses, mais pour admirer !

On laisse passer l'orage qui continue mais qui veut bien laisser la place a un rayon de soleil le temps que je fasse quelques photos.

Il y a des piscines super sympas, des aires de jeux pour les enfants où vont aussi sagement se balader les amoureux, mais pour le reste c'est trop tôt. Les attractions ne fonctionnent que le soir aux heures fraiches... pour aujourd'hui, ca aurait pu demarrer plus tot : toutes les heures sont fraiches... et humides !

Duhok - Lalesh

2007-05-11T23:06:00.002+02:00

Ciel toujours gris et même quelques gouttes de pluie. A 11 h, taxi pour Duhok (70.000 dinars, 2 h 30). Le litre d’essence est à 850 dinars. Le chauffeur, franchement speed, nous laisse au motel Duhok. C’est clean, un peu cher (75.000 dinars), mais on a de l’espace : 5 lits répartis dans 2 chambres, salon, et cuisine qu’il ne nous viendra jamais à l’idée d’utiliser.

On prend un taxi dans l’espoir de trouver Monseigneur Raban. La première église où nous conduit le chauffeur est fermée. Savent pas où est Monseigneur, donc ne peuvent pas lui transmettre de message, les photos même d’extérieur sont interdites et on n’a même pas le droit de faire le tour de l’église. Réflexion faite, si, on peut faire le tour, et si, on peut photographier.

L’église est récente, mais avec un petit coin de ciel bleu qui se dévoile très temporairement, ça fera l’affaire. On va chercher Monseigneur Raban à son école, au cas où, mais le portable sonne : à priori, nos destins ne sont pas fait pour se rencontrer. Il était à Amadiya en 2005, mais les Kurdes ne l’entendaient pas de cette oreille ! Au téléphone, c’est Khadir à qui Sandrine avait envoyé un SMS. Il est d’accord pour nous rencontrer, mais il n’a qu’une heure de libre aujourd’hui : il nous rappelle dans une heure.

En fait, un quart d’heure plus tard, il est devant notre hôtel (pas nous), et nous propose de nous conduire à Lalish.

En route donc pour le village Yezidi pour lequel il faudra passer un nombre conséquent de contrôles, les Yezidis étant particulièrement visés par les intégristes.

Lalish est un mignon petit village de montagne où on marche pieds nus aux abords et dans le temple sacré.

Il y a plusieurs turbehs de sheikhs, une source sacrée, des amphores avec de l’huile sacrée, enfin bref, c’est un temple sacré, haut lieu de religion Yezidie… dommage que le soleil ne soit pas au rendez-vous.

Khadir nous raccompagne à Duhok et nous laisse au centre culturel et social où après le traditionnel thé, Pir Khidir nous fait visiter et nous donne toutes les indications que nous souhaitons.

Il y a des objets anciens dans une pièce et il nous explique que les Yezidis aiment et respecte le serpent qui représente la sagesse et l’intelligence et a sauvé l’arche de Noé en bouchant de son corps un trou dans la coque. Il est gentil (le Pir, pas le serpent), cultivé et spécialiste en kurdologie. Evidemment, le courant passe encore mieux s'il etait besoin quand Sandrine lui apprend qu’elle a traduit Mem et Zîn en français. Il nous invite donc à voir le barrage (de nuit et par temps couvert on reviendra pour les photos) et à dîner dans un resto qui vient d’ouvrir. Décidément, les Yezidis sont très sympas et nettement plus réactifs que les Chrétiens !

10/05/2007 - Ankawa

2007-05-11T10:02:00.003+02:00

Réveil tardif, on a loupé le petit dej. de l’hôtel et même celui du Sheraton. On zappe donc et pour compenser, on décide de s’offrir le buffet de midi ici. C’est copieux, bon et l’ambiance est sympa.

Comme j’ai suivi la piste des Chrétiens en Turquie, on va faire un tour à Ankawa pour continuer ici, parait qu’en plus c’est un quartier résidentiel.

Ben franchement, ça ne casse pas des briques ! Des gardiens armés devant des maisons sans le moindre intérêt, pas de vie ni de chaleur dans les rues, rien à voir avec le centre d’Erbil. Côté Chrétiens, ou plutôt Chrétiennes, on repassera : rien qu’à voir leur air aimable, on a envie d’être ailleurs, d’autant que côté tenue vestimentaire, elles se feraient huer dans la plus intégriste des cités de banlieue parisienne !

L’église Saint Joseph date de 1981, et côté photos, le ciel couvert n’arrange pas le mauvais goût dont a fait preuve son architecte !

Pas envie de traîner ici, on prend un taxi pour la citadelle et son musée du tapis. Il y en a de très chouettes et je n’avais pas eu le temps d’en faire le tour la dernière fois.

Pour finir la journée on décide de changer de crèmerie et d’aller tester le resto-jardin de l’hôtel Sar Chra. Il y a un grand buffet composé d’entrées et une excellente soupe de pois chiches (je ne connaissais pas). Avec un raki (Yeni Raki turc) chacune, 40.000 dinars c’est raisonnable.

Au moment de rentrer, il est plus d’une heure et pas de taxi en vue. La police nous explique qu’elle va arrêter le premier qui passera. Effectivement, elle le fait la police, et même si son passager allait dans la direction opposée, personne ne lui demandera s’il était d’accord pour faire un détour !

Fin de journée kurde

2007-05-10T12:55:00.003+02:00

En attendant de décider de la suite du programme, on va au parc du minaret d’une mosquée construite par le beau-frère de Saladin. Le minaret est intéressant, il lui reste encore quelques glaçures bleues que je mitraille n’ayant pas eu ma dose de photos aujourd’hui.

A priori, Khasro devrait appeler, mais on n’a encore jamais vu un Kurde nouvellement rencontré appeler quand il a promis de le faire। Ils préfèrent toujours attendre près de leur téléphone en se demandant pourquoi diable il ne sonne pas. Ben il ne sonne pas parce qu'à la question "Tu appelles ?" ils ont repondu oui d'un air assuré, et qu'accessoirement, on a un problème avec la carte Sim : on peut envoyer des SMS et recevoir des appels, mais impossible d’appeler ?!?

Tant pis, on verra Khasro demain, ça nous évitera de trop jongler avec les rendez-vous. SMS donc à Ahmet Zeki : jamais vu quelqu’un répondre aussi vite ! Il nous donne rendez-vous à notre hôtel, puis dans un resto, puis finalement non, dans un autre, avant de nous dire de prendre un taxi et de passer le portable au chauffeur. Le pauvre ne sait plus à quel Saint se vouer avec les differentes instructions et contre-indications. Il finit par nous laisser près d’un carrefour où il n’y a pas le moindre resto… ça devient complètement ouf, d’autant que Sandrine n’a jamais reçu de réponse précise à la question «tu es où ?». J’essaie en turc, mais comme ça fait 6 ans que je n’ai pas vu Ahmet et qu’il ne sait pas que depuis je me débrouille en turc, ça n’arrange pas franchement les choses. On finit quand même par se retrouver à son bureau par je ne sais quel miracle.

Ca fait plaisir de le revoir après toutes ces années et je le trouve plus en forme que la dernière fois à Istanbul. Evidemment, entre les procès à répétition visant à le mettre a l'ombre pour un temps raisonnable pour avoir osé éditer des livres pas vraiment dans la ligne du discours officiel et les menaces du PKK, côté pressions il avait de quoi faire.

Il y a une Allemande (d'un Parlement si j’ai bien compris) et deux Kurdes de Turquie. Ca parle un peu toutes les langues, chacun n’utilisant pas forcément la sienne, et tout le monde arrivant à peu près à suivre. De mon côté, depuis que je suis ici, je trouve que je comprends nettement mieux le kurde qu’avant : merci les cours de turc ! En fait, si on enlève du turc les mots d’origines arabe, perse et française, reste pas grand chose, mais perso ça m’aide pas mal !

L’Allemande est sympa mais a l’air passablement interloquée par nos rapports avec les Kurdes (ce n’est pas la première, ni la dernière d’ailleurs). Comme elle nous a parlé de l’effroyable condition féminine kurde, j’espère que la vue d’Ahmet nous préparant un repas, le plus naturellement du monde, lui permettra de rapporter d’autres infos dans son pays que l’insipide blabla habituel de mise en Europe.

Si elle arrive à partir relativement tôt, on ne rêve pas, c’est la seule chose que les Kurdes ne nous accorderont jamais. Une fois entre nous, Ahmet plaide pour que sa maison (très chouette il est vrai) nous serve de point de chute. Ok quand nous reviendrons sur Erbil, mais ce soir, nous rentrons à l’hôtel. Pas de problème… jusqu’au moment bien sûr où on veut partir ! Toutes les excuses sont bonnes d’un côté et de l’autre. Il réussit même à piquer une chaussure à Sandrine, mais quand on a décidé de partir, on le fait, pieds nus s’il le faut. L’argument évident pour Ahmet, c’est qu’à cette heure, il n’y a pas de taxi… Avec tous les trucs qu’ils sont capables de raconter pour nous convaincre, on n’y croit pas une seule seconde, donc on part en le laissant bouder dans soin coin.

Vous avez déjà vu un Kurde bouder ? S’il osait, il nous vouerait aux Enfers, sauf que comme il n’est pas certain qu’on le laissera y entrer quand il aura fini, il prend l’air de celui qui nous a rayé à jamais de sa vie… mais ça, on n’a encore jamais vu !

On le laisse donc bouder. Le problème c’est qu’on ne sait pas vraiment où on est et qu’il n’y a absolument personne dans les rues, et en conséquence c’est vrai, aucun taxi.

Je ne compte pas sur mon sens de l’orientation, mais après un panneau indiquant Mossoul et Duhok, celui de Sandrine lui souffle qu’on marche dans la mauvaise direction. Demi-tour donc, mais aucune pancarte pour nous indiquer quoique ce soit. On finira bien par trouver des peshmergas, ahuris par notre présence en pleine nuit mais dont le sens de l’hospitalité et du devoir leur interdira de nous laisser errer seules plus longtemps.

Et finalement miracle : un taxi passe, n’y croit pas, fait demi-tour quand même et nous demande où nous voulons aller. Nos anges gardiens ont encore bien bossé, à croire que les discours de Sarko sur le bienfait des heures sup les a convaincus !

Bien vu Fidji !

2007-05-09T13:29:00.001+02:00

Bien dormi et moins de courbatures que prévu ce matin. Je fume une clope en me demandant à quoi m’occuper sans faire de bruit pour ne pas réveiller Sandrine. Problème vite résolu : vers 8 h un gros Boum lui sert de réveil.

Vu comment les murs de la chambre ont tremblé, soit l’explosion était très proche, soit elle a dû faire pas mal de dégâts. D’après le serveur au petit dej c’était une voiture kamikaze : on devrait avoir plus d’infos dans la journée…

Apres le petit dej, j'envoie un SMS à Khasro qui me rappelle immediatement pour s'assurer... que j'ai bien son numero de portable ! Les ordres sont de trouver un taxi kurde, de l'appeler et de débarquer immédiatement. Comme on se voit mal arrêter plusieurs taxis et les virer si ils ne sont pas kurdes, on charge le réceptionniste d'être infâme à notre place.

Il appelle donc le bureau du Président pour se faire expliquer la marche à suivre. C'est la stupeur dans l'hôtel. Visiblement, quand on a de tels contacts, on loge au Sheraton, on prend l'air serieux et hautain et au moins on previent, histoire d'eviter a l'hotelier de faire des bourdes !

Bon, taxi donc pour le bureau présidentiel où on retrouve vite Khasro content de nous voir depuis qu'on se promet de se rencontrer un jour. En fait, jusqu'ici on a toujours reussi à se louper entre France et Kurdistan.

Les bureaux sont neufs, la clim bienvenue, mais c'est une véritable dictature ! Photos interdites, portables interdits, ca bon, je peux comprendre, mais clopes interdites et pas de sucre dans mon café (les sacs donc mes sucrettes sont restés à la reception), y a de l'abus !

Khasro me reproche gentiment de ne lui avoir répondu que distretement hier soir dans le jardin du Sheraton, parait que j'aurais dû le reconnaitre vu qu'il m'avait envoyé sa photo. Ben oui, mais elle est sur le site avec son article, ca fait des années d'ailleurs, pas sur ma table de chevet, d'autant que je n'ai pas de table de chevet ! Et puis des Kurdes qu'on ne connait pas et qui nous disent bonjour, il y en a quelques uns dans le coin.

L'attentat de ce matin aurait fait au moins 20 morts (dixit la rumeur) et 52 blessés. Visiblement, c'est le Ministère de l'Intérieur et les services secrets qui étaient vises... Depuis 2005 que c'était calme, espérons que ce sera un acte isolé...

Khasro étant attendu en réunion, on se donne rendez-vous plus tard à l'extérieur, en attendant on peut l'appeler 24 h /24 et passer absolument quand on veut... Ce n'est pas a l'Elysées qu'on nous proposerait de venir squatter les bureaux et de passer prendre un café (même sans sucre) si on n'a rien de mieux a faire. Bon, de toute facon on a mieux.

Dej excellent et accueil charmant à l'indien du Sheraton : curry d'agneau, de poulet, soupe de poulet, eau, riz, pain au fromage, thé, café, 51.150 dinars, sourires enthousiastes compris.

Hewler suite

2007-05-08T23:20:00.003+02:00

29.700 dinars pour Internet, mais nous sommes au Sheraton et nous y avons quand même passé 2 h 30.

Taxi pour le parc des martyrs. Sous le soleil, c’est aussi magnifique que prévu : des roses, des roses, des milliers de roses ! Une profusion de variétés, de couleurs et d’odeurs sublimes, un vrai jardin d’Eden !

On se fait un dej/goûter près du bazar. Malgré la chaleur, on risque un kebap (avec 2 bouteilles d’eau : 4.000 dinars), avant d’aller à la chasse à la carte Sim qu’on trouve relativement facilement (40.000 dinars).

Tour photo au bazar : ils sont tous craquants avec leurs sourires intimidés et ravis. Je ne sais plus où donner de l’objectif, et l’air fier de ceux que je photographie nous fait marrer : les voisins de boutique n’ont pas fini d’en entendre parler !

Je fais une provision photo des produits courants : miel (celui avec les alvéoles), gomme arabique, épices, résiné, fromage, tapis, mousseline de Mossoul (évidemment)… En sortant, comme je ne supporte plus le poids du matériel (j’ai les courroies incrustées dans les épaules), on décide de faire une halte pour boire un de ces jus de fruits aux couleurs délirantes quand un militaire pas kurde nous arrête.

Il a passé six mois à Bagdad et avant de retourner chez lui aux Fidji, il a trouvé plus prudent de passer ses derniers jours à Erbil "où il n’y a pas de problème de sécurité". Franchement sympa et absolument ravi d’entendre parler anglais.

Direction le Sheraton (les mauvaises habitudes se prennent plus vite que les bonnes !) où deux peshmergas nous ayant saluées, se ravisent et me rappelle à grands cris : si je peux photographier les dessins sur le mur de sécurité, je peux bien les photographier eux ! En fait, ils n’attendent tous visiblement que ça, mais sont trop bien élevés pour demander… sauf évidemment si je ne le fais pas spontanément. Le change au Sheraton (jusqu’à 22 h) est plus avantageux qu’à l’aéroport : 175.650 dinars pour 100 euros. Comme on a mis la carte Sim dans le portable de Sandrine qui n’est pas débloqué (le portable, pas Sandrine) et que le mien est resté à l’hôtel, on a une bonne excuse pour glandouiller encore une soirée plutôt que d’appeler nos contacts pour organiser la suite. On s’excusera demain de les avoir faits attendre pendant deux jours, mais sans téléphone… Le taxi du retour est folklo. Il nous serre la main, mais ne me rend pas la mienne, mais alors pas du tout. Passées les quelques secondes où le doute n’est plus permis, je la reprends de force, enfin j’essaie, mais peine perdu. Il s’accroche ferme, pose sa main sur mon genou, essaie de prendre celle de Sandrine, et comme il n’a que deux mains, évidemment, le volant vit sa vie.

Ce n’est pas un petit mec mal élevé qui va nous impressionner, mais on ne tient pas franchement à se planter en voiture. On le remet donc fermement à sa place avec les mains là où il faut bien en vue sur le volant et comme on n’a jamais vu ça au Kurdistan, bien qu’il prétende être Kurde, on passe aux questions. Ouf, l’honneur kurde est sauf, c’est un chrétien d’Ankawa ! N’empêche, on ne voudrait pas cafter, mais c’est les peshmergas qui nous ont confiées à lui !

Farniente à Erbil

2007-05-08T11:39:00.002+02:00

Réveil douloureux : pas assez dormi et j'ai les muscles des épaules en charpie ; toujours aussi dur les premiers jours de reprendre l'habitude de trimballer des tonnes de matériel.

Comme Sandrine est aussi vivace que moi et qu'on a loupé le petit dej de l'hôtel, on decide a l'unanimité d'aller se refaire une santé en flemmardant au Sheraton. L'intérieur est clair, luxieux, spacieux, avec cette atmosphere typique des palaces... et en plus ils ont du café, une salle Internet climatisée, et il y a des Kurdes partout ! Difficile de faire mieux, sauf qu'il va quand même falloir qu'on pense à se bouger un peu...

Départ... enfin !

2007-05-07T23:30:00.003+02:00

Si l'année derniere je me suis retrouvée dans le plâtre une semaine avant de partir à cause d'une marche traitresse, aujourd'hui tout est OK malgré une dernière semaine plus que speed।

Départ de CDG a 7 h 15, copieusement arrosé par l'explosion de ma bouteille d'eau pétillante que le contrôle a refusé de me laisser passer. A Vienne, pas la peine de douter que nous sommes bien dans le bon avion : l'A 320 arbore fièrement des housses vertes munies d'appuie-tetes rouges et jaunes.

Change a Erbil : 156.000 dinars pour 100 euros.

Fait chaud et le soleil est brulant. On prend un Hello Taxi qui nous laisse à un autre au check point : 35.000 dinars (environ 22 euros si mes calculs sont bons) jusqu'au Sherine Palace Hotel. En fait, ce n'etait pas loin de l'aéroport, on aurait mieux fait de prendre un mini bus jusqu'au check point et un taxi normal jusqu'a l'hôtel, ce qui aurait été nettement moins cher.

Premier taxi et donc première invitation à venir dormir à la maison... Ca commence ! On reconstruit la tour de Babel avec le chauffeur : quand le kurmandji de Sandrine lui pose problème, je prends le relais en turc. On prend son numero de téléphone pour le consoler d'avoir decliné son invitation et on demande une chambre au Sherine. 65.000 dinars, mais ici le logement est ce qu'il y a de plus cher. L'hôtel n'a pas changé depuis mon dernier passage, mais c'est propre, il y a la clim, et ca sourit de partout... normal, on est au Kurdistan !

Direction la citadelle ou un papy passera son temps à nous pister l'air amusé mais digne : en fait, il n'ose pas le demander, mais il veut être pris en photo... on prend !

Je voulais faire une provision de portraits des adorables gamins rencontrés en 2005, mais surprise, à part quelques militaires, étonnés de notre présence mais ravis (plusieurs sortent d'un peu partout pour nous signaler qu'ils sont à notre disposition si nous avons besoin de quoique ce soit), il n'y a plus personne. La citadelle est en restauration et ses habitants (refugiés) ont été relogés ailleurs.

Après une bavette avec un photographe qui nous avait repérées dans la ville (et avait été chercher son album photo pour nous le montrer), petit tour au bazar et taxi (entre 3.000 et 4.000 dinars la course, certains nous laissant seules juges de ce qu'on doit leur laisser) pour le parc des martyrs.

C'est splendide, mais comme il est trop tard pour les photos, on reviendra. Ca vaut le détour : en fait de parc, c'est un véritable jardin de roses ! Il y en a partout, des blanches, des roses, des rouges... le tout agrémenté d'arbres, de verdure et de jets d'eau. Une petite merveille de goût, d'odeur et de fraicheur.

Pour ne pas casser l'ambiance, on decide de se laisser du temps avant d'être kidnappées et de remettre a plus tard la recherche active d'une carte téléphonique. Les amitiés impatientes attendront un peu, le temps d'aller rendre au resto du Sheraton l'hommage qui lui revient de droit.

Resto jardin aàla fraicheur particulièment agréable avec ses odeurs de narguileh qui nous ramènent à nos années Syrie et nos premiers contacts avec le Kurdistan.

Plats simples et fins : humus, salade, succulentes ailes de poulet (50.000 dinars avec 2 bières chacune). La vrai vie quoi... Petit conseil quand meme : éviter de demander qu'on vous apporte une autre petite assiette. J'ai bien eu l'assiette et elle etait bien petite... mais j'attends toujours le supplement d'ailes de poulet !

C'est pas tout ça, mais faut rentrer bosser !

2005-09-02T18:32:00.001+02:00

J'apprécie la balade jusqu'à Kadiköy, c'est toujours sympa en vapur, surtout qu'il fait beau.

Seçkin est pratiquement à l'heure (rare ici) et m'entraîne au resto. Très sympa, il a été guide dans le temps, y compris dans le Sud-Est, et n'a donc pas les mêmes à priori que le commun des Stambouliotes. Il comprend vite mon problème : je veux que le bouquin soit retiré de la vente, histoire de faire réfléchir ou tout au moins hésiter les prochains.

Question honoraires, il ne me demande que l'avance des frais de procédure (conseil aux avocats parisiens : venez faire un stage ici !). Le seul problème, c'est qu'il faut que je le déclare chez un notaire pour qu'il puisse me représenter.

Ca explique toutes les pancartes "Noter" un peu partout. Seçkin me dépose donc chez un noter de Galata où on s'occupe immédiatement de mon cas (sans rendez-vous !) et me gave de gâteaux et de thé le temps de mettre des tampons un peu partout. Voilà, maintenant j'ai un avocat turc, qui peut me représenter pour tout, sauf pour divorcer m'explique-t-il un peu embêté... pas grave, je ne suis pas mariée de toute façon.

Dernier passage chez Zümrüt, labo à qui j'ai confié mes pellicules, moins celles du Kurdistan histoire de leur éviter une attaque devant le sourire des peshmergas. Les photos seront plus lourdes à transporter que les pellicules, mais le travail est impeccable, les prix très largement inférieurs à ceux des labos parisiens, et en prime, ils m'ont tout gravé sur CD en 300 ppp. Dommage, juste en 10 x 15, mais on ne va pas pinailler pour si peu, ça va déjà pas mal m'avancer, d'autant que vu le nombre de photos, c'est un bonus commercial gracieusement offert.

Tout irait bien si je ne devais pas me préparer à rentrer... sous la pluie évidemment !

Courageux mais pas téméraire !

2005-09-01T18:15:00.003+02:00

Rendez-vous donc à Levent. Genre la Défense mais en hyper sécurisé : pour rentrer dans l'immeuble faut montrer patte blanche (très).

Je suis reçue presque immédiatement par l'avocat qui était prêt hier à s'occuper de mon dossier... hier ! Entre-temps, il a dormi et s'est réveillé tremblant à l'idée d'intenter un procès à un éditeur diffusant la prose d'un ex-PKK : paraît que tous ses collaborateurs sont dans le même état.

J'admire le courage de mes compatriote et leur clairvoyance : à priori, aucun avocat, y compris turc, n'oserait prendre un tel risque.

Ca fait marrer celui que j'arrive enfin à joindre (trois jours que j'essaie), et coup de chance, il parle très bien français.

Istanbul

2005-08-31T18:05:00.001+02:00

Une petite semaine entre potes, Fener (sous toutes les coutures) et course à l'avocat, un crétin d'ex-PKK s'étant permis d'utiliser une de mes photos pour la couverture de son bouquin. La contrefaçon qui n'est pas une première ici commerce sérieusement à me gonfler, d'autant que je ne tombe que sur un pourcentage infime !

Enfin bref, j'ai rendez-vous demain avec un avocat d'un grand cabinet... français.

Retour à Istanbul

2005-08-25T20:30:00.002+02:00

Je cherche un moment le palais des sénateurs (senato sarayi) avant de comprendre : à part le panneau qui l'indique, il n'y a plus rien à voir !

La Göl kapi est en ruines, mais la balade au bord du lac est calme et joliment aménagée. J'en profite avant d'aller à l'otogar (5 millions en taxi) en me promettant que je reviendrai avec du matériel en état de fonctionnement.

Il y a un départ immédiat pour Yalova (5 millions, 1 h) où je manque de peu le ferry pour Yenikapi (1 h, 10 millions). En attendant le suivant, je prends un döner/coca à l'embarcadère (8 millions). Le serveur veille sur mes sacs et vient me parler dès qu'il a quelques minutes libres... de Victor Hugo ! C'est la première fois : d'habitude, c'est Zidan ou Chirac qui font les frais de la conversation. Pour info, il n'y a aucun accès au pont du ferry pour les passagers et interdiction de fumer : ggrrr !

Iznik

2005-08-24T21:07:00.003+02:00

Re-malaise : ça devient de plus en plus fréquent et impossible de trouver un petit dej digne de ce nom dans le coin : ce n'est pas un kebap qui va me remettre en forme, déjà rien que l'odeur dès le matin !

Pas le courage de prendre les transports en commun avec 25 kg à porter, donc taxi jusqu'à l'otogar (16 millions) qui me laisse, contrairement à ce que je lui avait demandé, loin des mini bus. Heureusement, les Turcs sont sympas et un monsieur court pour m'aider sans que je n'ai rien demandé à personne.

Les mini bus sont ici nettement plus luxueux que dans les zones kurdes, comme d'ailleurs tout ce qui roule !

Bursa/Iznik (environ 1 h 10, 4 millions - Iznik 20.200 habitants).

L'hôtel Aydin est à côté de l'arrêt près de Aya Sofia. 35 millions, mais le standing est nettement plus élevé que d'habitude.

Iznik (ancienne Nicée) est une ville comme je les aime : verdoyante, entre modernité et ruines antiques, taille humaine, lac, alentours prospères (jamais autant vu d'oliviers).

J'ai pas mal de choses à voir :

- Aya Sofia : les structures extérieures sont relativement en bon état. Style typique des églises byzantines, Sinan aurait participé à sa transformation (entrée 5 millions).

- Mahmut çelebi camii (1442)

- Haci Özbek camii (m:1332)

- Seyh Kutbeddin (tombe construite par Candarli Ibrahim pasa pour Mehmed Muhyiddin Bin Kutbeddin-i Izniki mort en 1418)

- Lefke kapi

- II Murat hamami (Haci Hamza 500YY)

- çini firinlari

- les ramparts avec sur les portes des inscriptions en grec et des fresques bien conservées

- le théâtre antique : en ruines malheureusement et comme je suis encore sous le coup de celui d'Orange, moins d'intérêt que prévu

- le musée très bien restauré

- yesil cami (encore et toujours pas verte)

- Yakup celebi camii

- Kyrgyz turbe

Journée bien remplie, je reprends des forces avec une glace pêche/citron sur la terrasse de l'hôtel. Bon, elle n'a ni le goût de pêche et je cherche toujours celui du citron, mais de superbes couleurs qui ne doivent pas grand chose aux fruits !

Je tente ma chance au magasin photo en face, mais ils ne font pas de réparation. Ca désole le jeune vendeur qui me sort précautionneusement son propre boîtier Minolta et insiste pour me le prêter. Incroyable, alors que je viens de lui expliquer que j'en ai bousillé 2 en 48 h ! C'est vraiment gentil, mais avec la poisse que j'ai en ce moment, je préfère continuer avec celui qui me reste, plein de poussière cappadocienne, mais qui fonctionne encore.

Dîner en face de l'hôtel : excellente soupe de poisson pour 1,5 millions.

Ce matin, le réceptionniste a annoncé d'un air très fier à la cantonade que j'étais française, de Paris (le top quoi) et que je parlais turc : genre, mon hôtel ne reçoit pas n'importe qui ! Depuis, dès que je passe 5 mn sur la terrasse, c'est le défilé. Je peux toujours prétendre que je parle UN PEU turc, il y en a toujours un pour expliquer à qui veut l'entendre que je parle parfaitement... me feront toujours marrer !

Iznik mérite vraiment le détour même si elle n'a plus ses célèbres anciennes céramiques (Istanbul en est largement mieux lotie). Le commerce de reproductions artisanales a l'air de bien se porter, et les 2 petits bols que j'ai achetés sont mignons comme tout. Dommage de ne pouvoir rapporter de pièces plus conséquentes, mais je n'ai pas la place nécessaire dans mes sacs et je ne voudrai pas que de splendides reproductions arrivent à Paris dans le même état que mes appareils !

7 pellicules aujourd'hui alors que je n'ai pas l'impression d'avoir pris beaucoup... On s'habitue vite au confort du numérique qui permet de mitrailler et de sélectionner tranquillement après.

Va falloir que je ralentisse sérieusement si je veux tenir jusqu'à l'aéroport !

Bursa

2005-08-23T19:33:00.002+02:00

Arrivée à Bursa (1।195.000 habitants d'après un panneau) et taxi arnaque (15 millions) pour l'hôtel Günes. La chambre est petite (à peine la place pour mes sacs) mais propre et les sanitaires sont sur le palier.

Je commence par l'extérieur de l'ulu cami : elle est immense, je suis obligée de la photographier en kit !

La ville est grande, trop bruyante à mon goût, mais elle joue à fond la carte ottomane avec des monuments en excellent état।

La Gazi Orhan camii est sympa, mais toujours autant de circulation pas géniale pour les photos। Quitte à prendre un bain de foule, les bazars feront l'affaire : kapali çarsi, uzun çarsi, tuz çarsi...

Un tour à Yigit köhne camii avant d'aller au musée qui a l'air très intéressant, mais qui est évidemment fermé। Quelques photos à travers la grille, recharge du 500 SI et direction yesil cami (en fait blanche et non verte comme le suggère son nom ) et le célèbre yesil turbe (en fait bleu et non vert).

Un bruit sec et mou à la foi m'arrête : quelle nulle ! J'ai laissé le numérique sur mon sac photo en bandoulière pour recharger l'argentique et j'ai oublié de remettre la sangle à l'épaule... et mon nouveau joujou a fait un plongeon et atterri sur le bitume।

Le drame ! Un sélecteur sérieusement amoché et l'électronique en a pris un coup et me refuse toute collaboration...

Dej (iskender, coca, nes : 14 millions) dans un resto près des yesil, pendant lequel je tente de démonter l'appareil : impossible ! Malgré mes tournevis miniatures, c'est fou le nombre de vis que les ingénieurs sadiques de Minolta ont plantées dans le boîtier... j'abandonne, mais je n'ai plus le coeur de photographier।

Quelques photos quand même, mais sans conviction : 2 appareils HS en 48 h, ça fait un peu beaucoup et ça ne va pas être simple de terminer avec le seul qui soit encore intact. Je ne suis pas superstitieuse, mais j'ai du mal à me débarrasser de l'idée "pas deux sans trois"...

Göreme

2005-08-22T20:46:00.003+02:00

Départ prévu en fin de journée et rien à organiser : Ahmet s'est occupé de me réserver une place dans le bus et a envoyé son fils chercher mon billet, le tout gracieusement évidemment et en prime, il refuse énergiquement que je paie quoique ce soit pour mon séjour ! J'ai déjà parlé de l'hospitalité turque ?

Je vais faire un tour à Göreme (environ 5 km) en tentant de suivre ses indications, mais j'ai visiblement encore loupé une partie du parcours. Pas dramatique, les cheminées de fées, ça pousse partout dans le coin. Beaucoup comportent des grottes qui ont été occupées, mais les entrées sont trop hautes pour que je puisse y jeter un coup d'oeil.

Göreme est une petite ville touristique, donc évidemment plus chère que les villages du coin : bof, je préfère le charme plus typique et le calme de Cavusin. J'aurais dû prendre le car à 500 m de la pension, mais Ahmet m'accompagne en voiture à la station de Göreme. Comme nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de nous voir, ça nous permet de discuter un peu. Si il est bien plus indulgent que moi vis à vis des touristes, il partage mon opinion sur le manque de tact de certains. Je le console : ils ont l'air malin avec leur mini short qui met en valeur leurs cuisses écrevisses ! Adieux rapides à l'arrivée du car. Direction Bursa via Kayseri (19 h 30 à 7 h : 30 millions).

Les vallées de çavusin

2005-08-21T14:41:00.002+02:00

Aujourd'hui, vallée rose et vallée rouge, toujours avec les explications et les photos points de repère d'Ahmet, en plus le début du parcours est fléché।

Grimpette, grimpette, grimpette। J''essaie d'oublier un vertige naissant en croisant les doigts pour que ça ne s'aggrave pas, d'autant qu'il n'est pas question de demander de l'aide : pas un chat à l'horizon.

En voulant passer dans un tunnel étroit (de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin), je rape un pare-soleil contre la paroi... ça ne fait que commencer !

Ce qui est galère c'est la poussière। La craie s'insinue partout et je passe un temps pas possible à nettoyer les objectifs, d'autant qu'avec le numérique ça ne pardonne pas : la haute résolution c'est valable aussi pour les défauts.

Arrivée à l'üzümlü kilise du 8e siècle (église avec du raisin), c'est fermé ainsi que la petite lokanta à côté।

Je continue sans me tromper pour une fois, jusqu'à un passage qui ne me dit rien du tout. Ils ont bien mis une corde, mais trop haute pour moi, et même sans matériel ça craint. J'essaie quand même en laissant le sac derrière... et me rattrape au dernier moment avant de faire un plongeon d'une dizaine de mètres.

Ouais, ben, demi-tour, parait qu'il y a 2 autres chemins en arrivant sur la gauche. Je fais donc des kilomètres de chemins sur la gauche qui ne mènent à rien : encore heureuse de retrouver l'église aux raisins !

Cette fois, la lokanta est ouverte et investie par des Français. Arrêt bouffe donc, et le gardien me donne les clés de l'église. Ici aussi, les fresques sont saccagées. Je lui explique le passage infranchissable (vertige, matériel), et sympa, il m'indique un chemin qui suit un cours d'eau pour rentrer.

En fait, ce n'est pas à côté mais dans l'ancien lit d'un torrent aux arrêtes aigues, avec tunnels, dont un de 37 m dans le noir total. J'utilise le flash pour me repérer et éviter une éventuelle chute, mais mon jean ne résiste pas à ce qui ressemble à de la pierre ponce !

Je suis obligée de laisser tomber le sac photo avant moi (impossible de sauter avec), ce qui vaudra au 800 SI (dont le miroir n'est plus là où il devrait être) un séjour dans les ateliers Minolta.

Aucune chance de rebrousser chemin, et brusquement 2 échelles à pic : mal fichues, en fer et la première en plein soleil, donc archi brûlante. J'ai des sueurs froides rien qu'à l'idée de descendre ces horreurs, d'autant que je ne vais pas laisser ici le matériel !

Une heure à pester contre le gardien de l'église qui m'a indiqué ce chemin après que je lui ai expliqué que j'avais le vertige et le matériel à transporter। Contre la Cappadoce, pleine de poussière et de chemins pas praticables et sans le moindre Kurde secourable. Contre l'autre naze qui m'a fait perdre 3 jours et empêchée de faire le parcours prévu : loin d'ici !

Je finis quand même par arriver entière, mais trop tard pour reprendre le trajet en sens inverse pour atteindre l'église aux pigeons dont le nom me plaisait bien।

Heureusement, la journée se termine agréablement, en compagnie de Français profs à Alep et d'un succulent dîner : toujours ça, et puis j'ai plein de chouettes photos !

Cappadoce

2005-08-20T14:20:00.002+02:00

Arrivée à Kayseri à 4 h au lieu de 5 h. Un homme envoie son fils pour m'aider à porter mon sac jusqu'à l'otogar. Je le remercie une fois à destination, mais il ne veut pas partir en me laissant seule dans la nuit : impossible de rassurer un Turc qui s'estime responsable de votre protection parce qu'il vient juste de vous donner un coup de main et qu'il n'y a personne d'autre pour veiller sur vous !

Heureusement, les agences commencent à ouvrir et à chercher les clients et mon accompagnateur peut partir après s'être assuré qu'il me laisse entre de bonnes mains. L'ambiance matinale d'aujourd'hui change agréablement de l'atmosphère de racisme palpable que j'avais détestée il y a 3 ans et où tous les transporteurs (taxis, dolmus...) de la ville semblaient s'être donné pour consigne de nous empêcher d'aller à Haci Bektas...

Par contre, j'ai du mal à piger leur turc et eux le mien : même kahvalti leur prend pas mal de temps !

Petit dej pas terrible à 6 YTL, mais j'ai 3 h d'attente à essayer de rester éveillée, puis finalement 4 h, le premier car pour çavusin étant complet.

Le préposé de l'agence est un peu lourd : il n'arrête pas de m'appeler askim ! La drague grossière avec des vues à très court terme dès le matin, c'est franchement gonflant !

Kayseri/çavusin : 7 YTL. Il n'y a qu'une heure de trajet, mais à priori pas de dolmus et un tarif unique jusqu'à Nevsehir.

La pension (In pension) n'est qu'à 500 m de l'arrêt, mais qu'est ce que les sacs sont lourds ! Le village a l'air charmant et la pension d'Ahmet toute mignonne et calme avec sa petite cour sous les vignes. J'ai a peine le temps de croiser Ahmet à qui j'ai passé un coup de fil hier pour lui dire que je débarquai : même pas l'air surpris alors que son invitation date quand même de plusieurs années ! Ca c'est l'hospitalité turque : la maison est toujours ouverte...

Balade splendide dans un silence enchanteur, mais malgré le parcours annoté et avec points de repère photographiés que laisse Ahmet à la disposition de ses visiteurs, j'ai dû me planter dès la sortie du vieux village : jamais trouvé la petite ville voisine dont il parle !

Dej/Goûter : 12,5 YTL (güveç, 2 coca, eau) au resto en face, avant d'aller visiter l'église troglodyte du 10e siècle à l'entrée du village (église de Nicephorus Phocas 963-969). La visite est à 4 YTL et comme toutes les églises de ce type dans le coin, c'est minuscule avec des fresques généralement saccagées.

Dîner super bon avec des produits locaux dans la cour. Trois couples de Français sympas avec des gosses (pour une fois bien élevés !) finissent leurs 10 jours de vacances à la pension.

Sont tous enchantés du séjour et de l'accueil, y compris les gosses, preuve qu'il y a tout à gagner à sortir du troupeau des TO aux offres alléchantes, mais qui en échange se rattraperont par des prestations standardisées orientées vers le remplissage de leurs caisses. Ici, c'est dîner en famille, sans l'ombre d'un marchand de tapis comme c'est le cas de la très commerciale Göreme...

Batman

2005-08-19T11:50:00.002+02:00

Batman avait eu la brillante idée en début d'année d'organiser le concours de Miss Hasankeyf। Comme prévu, la manifestation a été annulée faute de candidatures locales : si la municipalité organise l'année prochaine le concours de l'idée la plus naze, là c'est clair qu'elle n'aura que l'embarras du choix et que le conseil municipal remportera la palme haut la main !

Pour le festival de septembre, histoire de faire oublier le concert nullissime de l'année dernière, paraît qu'ils ont prévu la venue de Sivan Perwer ce qui serait sans aucun doute nettement plus palpitant। Reste à savoir si Sivan acceptera l'invitation, parce que outre les pressions qu'il risque de subir (et pas que du côté turc), il faut une bonne dose de courage pour venir à Batman : risque d'y mourir d'ennui extrêmement élevé !

Heureusement, pour tromper l'attente, je peux passer quelques heures à rattraper mon retard internet dans le bureau d'une amie de Nesrin : ça sauve !

Selim qui malgré ses recherches n'avait aucune nouvelle de son fils depuis plus de 7 ans, a reçu (comme par hasard !) un courrier un mois après que j'ai parlé de sa situation sur le blog। Courrier lui annonçant malheureusement la mort de son fils en juillet (ben voyons !), dans la guérilla.

Ca pue l'exécution par le parti cette histoire ! Détail bien pratique, difficile de reconnaître le corps d'un disparu depuis des années, d'autant qu'il se serait bêtement fait exploser tout seul avec une grenade (pas simple de recoller les morceaux)... très crédible qu'un guérilléro entraîné par 7 ans dans la montagne fasse une erreur de débutant, que sa famille n'ait jamais été au courant de son engagement et qu'à l'ère des portables, elle reçoive une lettre plusieurs mois après la date supposée de "l'accident" !

A part ça, la situation économique est toujours plus que préoccupante ici : quand le gouvernement va-t-il se décider à investir pour que ses citoyens puissent avoir une vie un minimum décente ? Entre les gosses qui n'iront jamais à l'école et tentent de survivre avec des petits boulots des rues, et ceux qui n'ont que le choix de faire les poubelles avant leur ramassage, il est plus qu'urgent d'agir !

Idem pour la possession de fusils qui circulent sans problème et ouvertement : c'est pour aider le PKK à faire sa loi ?

Batman/Kayseri : départ 5 h, 40 YTL, 12 h de trajet।

J'ai à peine le temps de voir le paysage et de constater que les cultures sont un peu plus diversifiées que l'année dernière : les trajets de nuit en car sont les seuls moments où je peux en profiter pour récupérer côté sommeil !

Idil

2005-08-18T21:26:00.002+02:00

Petit dej difficile à dénicher : comprennent pas "kahvalti" et répondent juste à "nerede" (où ?), ce qui fait que tout le monde m'indique que je suis à Idil ! Je suis sauvée par un jeune qui a une lueur quand je lui fais la liste de tout ce qu'on peut trouver au petit dej. Il m'accompagne dans une lokanta en étage non indiquée à l'extérieur.

C'est simple, mais copieux, bon et pas cher : thé, soda, pain, tomates, concombres, une assiette d'olives, une autre de fromage pour 3,5 YTL.

Je demande à des gosses de m'indiquer l'église de Meryem Ana mais je suis arrêtée en route par 3 femmes (2 musulmanes et une chrétienne) qui veulent absolument que je mange des figues qu'elles viennent de cueillir. Je n'essaie même pas de refuser et ça tombe bien, la chrétienne est gardienne des clés de l'église et envoie même chercher un jeune qui parle français.

Meryem Ana daterait de 57 et serait la deuxième église après celle de Saint Pierre à Antakya. Il reste à Idil 7 à 8 familles de syriaques orthodoxes et presque plus de catholiques, mais les exilés, la plupart en Europe, commencent à revenir.

Il y avait avant la guerre dans la région près de 700 familles et 120 d'entre elles envisagent de rentrer au pays.

Je loupe à quelques secondes le dolmus pour Midyat (4 YTL) et le bakkal à côté de la maison des enseignants m'installe au frais dans sa boutique pendant qu'il surveille l'arrivée du prochain. Il finit par décider de m'embarquer dans sa voiture avec un autre voyageur et nous accompagne jusqu'à l'arrêt officiel.

Le deuxième voyageur qui va comme moi jusqu'à Batman ne manque pas à la tradition kurde et comme je suis seule, s'autoproclame protecteur, porteur de sac, fournisseur d'eau et de clopes jusqu'à destination. Ca me fait toujours marrer quand on me prend pour une dingue de voyager seule dans la région : difficile d'avoir de gros problèmes quand tous les Kurdes surveillent !

Midyat/Batman : 5 YTL. Nesrin vient me chercher et m'embarque chez un glacier, avant d'aller chez elle où en attendant son mari (toubib très sympa) il faut manger une assiette de fruits... avant d'aller au resto !

En chemin, on passe chercher Selim très content de me revoir, mais qui déchante vite quand il me demande ce qu'on fait les prochains jours : je ne reste que 24 h !

Je ne suis passée à Batman que parce que j'avais prévenu que je venais pour Sophie qui à mieux à faire que de respecter ses engagements : bilan total, 3 jours de perdus à cause de sa malhonnêteté, ce qui m'empêche de faire Van et Ani comme prévu...

Les meilleures choses ont une fin... pour l'instant !

2005-08-17T07:46:00.003+02:00

On fait du peshmerga-stop pour rejoindre le bureau où deux jeunes sont désignés pour nous escorter.

Après un petit dej improvisé (sandwich tomate/concombre et bouillon de poulet) et un tour en ville, crapahutage dans le cours d'un ruisseau en pleine nature pour rejoindre les ruines de la medersa aperçue hier en contrebas.

J'en profite pour photographier Pingouin qui me suit depuis des années dans tous mes voyages et que j'ai immortalisé dans les situations les plus loufoques. Pour me rattraper de l'avoir oublié au fond de mon sac, je le fait poser dans les bras du peshmerga en uniforme : je ne sais pas lequel des deux fait le plus mascotte !

Départ pour Zakho : 60 dinars jusqu'à la frontière où l'on change de taxi. C'est le moment que choisit Tom pour s'apercevoir qu'il a oublié son numérique sur le siège du premier véhicule... il y a de quoi enrager !

Notre chauffeur lui demande d'aller plaider auprès de la jandarma responsable du contrôle des véhicules pour avoir l'autorisation de se mettre en tête de file. Evidemment, ce n'est pas en prétendant qu'on doit se rendre d'urgence à Diyarbakir que ça risque d'accélérer les choses (conseil : ne jamais écouter leurs brillantes idées) !

J'attends confortablement assise (plus sympa dans ce sens la douane) et je suis aux premières loges pour assister au démasquage d'un trafiquant kurde... de sucre ! Pourquoi diable cacher du sucre dans les phares et comment le contrôle (sommaire) a bien pu détecter ?!?

Le passeur en est quitte pour démonter ses phares et enlever les sacs litigieux avant de repartir, condamné à boire son thé sans sucre.

Notre taxi n'ayant pas beaucoup progressé dans la file d'attente, je mise sur la curiosité turque et sors une carte que j'étudie avec l'air tranquille de celle bien décidée à y passer son après-midi. Ca ne loupe pas : il faut à peine 2 minutes à un militaire pour venir se pencher sur moi et engager la conversation. Je lui explique que je vais en Cappadoce : il essaie d'intercéder en faveur Trabzon dont il est originaire, et décide que j'ai mieux à faire qu'à attendre et qu'il faut demander au taxi de doubler les autres voitures, ce qui nous fait gagner un temps appréciable.

C'est plus rapide d'obtenir le tampon d'entrée en Turquie que le tampon de sortie pour l'Irak. Pas d'une rapidité excessive, mais quand même plus simple. Je profite des différents allers/retours pour faire un passage à la boutique duty-free : 24 YTL la cartouche de Marlboro.

Petite formalité supplémentaire, il faut passer dans un bureau de santé pour obtenir un tampon garantissant qu'on n'a pas attrapé plein de vilaines maladies au Kurdistan !

A Silopi, Tom trouve un car qui part immédiatement pour Istanbul... qu'il croit ! En fait, il aura plusieurs changements en cours de route et n'atteindra sa destination qu'après une bonne trentaine d'heures...

Un car me dépose gratieusement à Cizre où le préposé du dolmus pour Idil me promet qu'il y en a ensuite un autre pour Midyat. Evidemment, à Idil, le dernier vient de partir et le chauffeur me propose de m'accompagner pour la modique somme de 50 YTL. Autant dormir ici plutôt qu'à Midyat qui n'est de toute façon pas ma destination.

Appel de Rino, légèrement inquiet : Nat alertée par la mise en sommeil du blog et ne pouvant me joindre sur mon portable (pas de relais au Kurdistan avec mon opérateur turc) cherche à obtenir de mes nouvelles. Parait qu'elle a téléphoné à l'hôtel à Diyarbakir où on lui a menti que j'étais partie à Mardin (le Bilen n'a évidemment pas pu la renseigner). Les années de répression ont laissé des traces et la loi du silence joue encore à fond : ne pas donner de renseignements à un inconnu est une règle basique toujours en vigueur.

Il y a de la place à l'ögretmenevi comme c'est généralement le cas en été quand les profs sont en vacances : 6,5 YTL la chambre, propre, spacieuse et avec douche. Après avoir aidé le réceptionniste à remplir ma fiche, je lui demande où je peux manger dans le coin. Il me propose de téléphoner pour commander un plat, puis se ravise : rien de mangeable dans tout Idil, il faut que je partage avec lui ce qu'il a apporté !

Je passe donc la soirée en parlottes avec lui et des visiteurs du lieu. Marrant, pas de mare ou de lac à première vue dans le coin, mais il y a de jolis petits crapauds qui squattent jusqu'au salon !

Erbil - Amadiya

2005-08-16T14:46:00.004+02:00

Nous retrouvons les gosses dans les ruelles de la citadelle। Il ne me faut pas longtemps pour réunir une jolie collection de portraits n'ayant aucun rapport avec le misérabilisme de mise en Europe quand il s'agit de montrer à quoi ressemblent les Kurdes.

Sont mignons comme tout, surtout quand l'un s'estime lésé parce qu'on l'a traitreusement oublié ! Là, ça prend l'air digne de celui à qui on ne la fait pas et ça se plante devant l'objectif jusqu'à réparation du préjudice par le photographe qui a manqué à son devoir !

Beaucoup de petites nanas réellement jolies, quant aux hommes, ils prennent prétexte de faire immortaliser le plus âgé du groupe pour être sur la photo।

Ici comme ailleurs, les Kurdes ne jugent pas utile de laisser d'adresse pour recevoir leur portrait : l'important, c'est qu'on les emporte un peu grâce aux appareils।

La mosquée est fermée : je me venge en mitraillant son minaret aux céramiques colorées et l'intérieur de l'ancien hammam qu'un des gamins vient de nous ouvrir.

Malheureusement, pas trop le temps de trainailler, notre chauffeur nous attend à l'hôtel। Direction Amadya par la route de Barzan sur les conseils de Saywan.

Effectivement, c'est beau ! Seul reproche, cette détestable habitude de balancer n'importe quoi n'importe où : ça serait pas mal de commencer à sensibiliser afin que tous les efforts entrepris pour rendre sa beauté au Kurdistan ne soient pas gachés par des monceaux de plastique en tous genres...

Arrivés à Amadya, on demande au chauffeur de nous conduire chez Mrg Raban, mais il convient visiblement de passer avant au bureau PDK où nous sommes reçus par Yusuf Ahmed, vétéran et principal responsable de la ville si on en juge par les salutations que viennent cérémonieusement lui adresser en quelques minutes une bonne cinquantaine d'habitants।

Il téléphone pour nous sans trop insister à Mrg Raban qui ayant fait l'erreur de ne pas décrocher immédiatement restera un illustre inconnu déclaré injoignable jusqu'à nouvel ordre।

Un peshmerga en civil nous fait visiter les lieux historiques de la petite ville।

Une ancienne porte de la ville est particulièrement intéressante et bien conservée, malgré une déco incomplète। Serpent, pattes de l'oiseau symbole du Badinan et je ne sais quoi qui me fait sortir le téléobjectif... chic alors ! La tête d'un prince guerrier ! Si le corps est approximativement reconstitué avec une armure pas tout à fait alignée, le visage est parfaitement visible. Entre cette porte et le cimetière de Salahadin, la chasse au trésor aura été fructueuse !

Au loin, une ancienne medersa que nous décidons de visiter demain।

Pour l'instant, la lumière baisse et nous avons peu de temps pour faire la mosquée dont le minaret a été abimé par des obus iraniens।

De retour au bureau, nous n'hésitons pas à faire coucou aux élégants villageois qui écoutent sagement un cours de politique assis dans le jardin : ça perturbe un peu le sérieux de l'assemblée, mais les circonstances n'étant pas courantes, personne ne sera privé de récréation।

Notre hôte nous invite à dîner à Sulav à quelques km et qui semble être l'endroit branché du coin। Plus assez de lumière pour le petit pont qui trone en haut des espaces aménagés, mais il me semble assez récent ou récemment trop restauré.

Repas kurde avec de l'excellente tête d'agneau, puis Yusuf nous annonce que finalement, il est préférable que nous dormions au motel, mieux que les bureaux du PDK। On passe donc reprendre nos sacs accompagnés par des peshmergas qui profitent de l'absence du chef pour lui piquer ses bonbons ! Je sais que ce n'est pas bien de cafter, mais ils sont vraiment trop drôles avec leurs airs de gamins chapardeurs déguisés en militaires !

Yusuf n'a jamais dû visiter le motel qui d'ailleurs était fermé : c'est crade ! Son propriétaire prétend que c'est très propre avec la conviction du marchand tentant de refourguer un tapis synthétique en le faisant passer pour de la pure soie. Comme je lui répète que son motel est un taudis, il tente de nous convaincre que pour le Kurdistan c'est très propre ! Pas question de laisser passer : son hôtel est crade, donc pas représentatif justement du Kurdistan ! Du coup, il consent quand même à nous envoyer des couvertures inutiles et un couvre-lit convenable... toujours ça de gagné, je me voyais mal dormir debout ou sur des draps plus que douteux !

Salahadin

2005-08-15T20:50:00.003+02:00

Au petit dej, Ahmet tient a me signaler qu'il m'a entendue tousser la première nuit et qu'il faut que j'arrête de fumer parce que depuis, son coeur est malheureux। Il veut aussi que je sache que Sophie est "na boch" (phonétique, mais ça veut dire pas bien) ce qui confirme qu'elle a réussi a se mettre tout le monde à dos en un temps reccord !

Khasro m'a répondu depuis sa lointaine Finlande qu'il fallait que j'appelle Ibrahim Hassan à Salahadin। Pendant que j'envoie Tom en mission, à table, l'autre mégalo continue à faire croire au moustachu qu'elle est responsable de nous et que c'est ok pour nous conduire où elle veut ! Pas besoin de comprendre parfaitement une langue pour piger certaines choses. Ils décident donc de nous reconduire à Zakho, histoire qu'on ne reste pas en zone PDK et qu'elle puisse rentrer en Turquie à temps pour être le 17 à Istanbul.

Là j'interviens qu'il est hors de question qu'elle décide de quoi que ce soit de notre programme, et elle ose me répondre que puisque c'est comme ça, elle n'est plus responsable de nous ! Visiblement, elle est tellement imbue de sa (très) petite personne qu'elle n'a toujours rien pigé au film ! Je préfère censurer ma réponse, mais pas difficile de deviner de quoi je lui conseille de s'occuper !

Les Kurdes prétendent qu'ils ne veulent pas me laisser de peur que je ne me fasse enlever par les islamistes : ça n'arrange pas son problème d'égo, personne ne s'inquiétant pour elle, tellement il est évident pour eux que les islamistes ne sont pas assez crétins pour s'encombrer d'une telle calamité !

Pendant qu'elle prend l'air pincé et furibard de la pétasse dans toute sa splendeur (dommage qu'elle n'ait aucun sens de la répartie, je suis en pleine forme), avec Tom on profite d'un instant d'inattention pour attraper nos sacs, arrêter un taxi et charger nos bagages en indiquant Salahadin au chauffeur.

Ce n'est pas un départ, mais une véritable fuite qu'Ahmet arrête en menaçant (de mort !) notre jeune chauffeur qui hésite et de sait plus à quel saint se vouer. Là, ce n'est plus de l'hospitalité, comme j'en avais la certitude depuis déjà un bon moment...

Heureusement, nos "hôtes" ne sont pas dans leur zone et donc sans arme (nous ne risquons rien, mais c'est moins garanti pour notre petit chauffeur). Après bien des hésitations, et ayant peur de nous conduire à destination, il accepte de nous déposer au bureau PDK le plus proche.

Il nous arrête en fait au Ministère de l'intérieur et explique la situation au garde à l'entrée avant de partir. Celui-ci est tellement plié de rire qu'il se fait remplacer pour nous accompagner : visiblement pas l'intention de perdre la moindre miette !

Au Ministère, c'est l'hilarité générale (2 Français qui ont faussé compagnie à l'UPK, c'est trop drôle) : on nous trouve un chauffeur pour Salahadin, et le garde de l'entrée qui tient à savoir la suite s'arrange pour être désigné accompagnateur... et préposé à la distribution de clopes et de coca pendant qu'il y est !

Au bureau de Salahadin, Ibrahim Hassan se fait expliquer les détails et nous organise la suite du programme : un chauffeur qui connait le coin pour la citadelle, la réservation d'un hôtel bien placé à Erbil pour le soir et un chauffeur pour Amadya (par la route de Barzan) qui viendra nous chercher demain midi।

La citadelle est à une vingtaine de km, mais il faut connaitre et la petite route de montagne est beaucoup plus longue que prévu। Le paysage est magnifique !

Il ne reste que quelques ruines de tours (ce qui me va déjà très bien), mais la surprise géniale et émouvante, c'est le petit cimetière : des tombes très anciennes, presque intactes et magnifiques !

Plein de détails que je n'avais jamais rencontrés jusqu'ici : des épées, des soleils, tout un tas de merveilles parfaitement lisibles...

J'aurais fait le voyage rien que pour ces photos !

En rentrant au bureau PDK, Ibrahim nous apprend amusé que l'UPK est passé déposer un "paquet" en notre absence et a exigé un reçu !

On est mort de rire ! Après avoir tout fait pour nous gacher notre voyage à son profit, la frustrée qui devait retourner à la frontière n'a même pas eu la dignité d'en rester là ! Il a fallu qu'elle nous suive ! On note au passage que l'UPK ne s'est pas fait prier pour la larguer en espérant faire profiter le PDK du poison!

Pas de chance pour elle, mais elle a fait le déplacement pour rien et n'a plus le pouvoir de nous gacher quoi que ce soit : le PDK l'a très courtoisement éconduite... Quand on connait l'hospitalité kurde, Ça laisse rêveur !

Note

2005-08-15T18:40:00.000+02:00

Pour une fois que j`ai acces a Internet, j`ai oublie une partie de mes notes : rattrapage ulterieur prevu.

Ca va venir...

Flagrant délit de crimes de lèse-majesté

2005-08-14T01:14:00.002+02:00

Pendant que la journaliste de choc va interroger des femmes grévistes de la faim (projet de Constitution), nous allons faire un tour en ville. C'est poussiéreux, pas vraiment esthétique, mais nous n'avons pas le temps de voir grand chose : il faut retourner à l'hôtel pour aller chercher la "dame" qui est mécontente parce qu'elle vient de louper son sujet. A mon avis, les manifestantes ont préféré aller se faire une bouffe quand elles l'ont vue arriver !

Sur la route de Salahadin, arrêt photo au lac Dukan. Elle qui ne descend jamais de voiture pour s'intéresser au paysage (préfère lire son journal d'un air méprisant) sort un petit numérique pour faire des photos, comme elle a dû le faire à Hasankeyf, tout en prétendant avoir besoin des miennes à plusieurs reprises, alors que je ne lui ai jamais rien demandé : sur la parole des journalistes en général, je sais à quoi m'en tenir ! A part essayer de soutirer des infos et des contacts en prenant les autres pour des pigeons, pas la peine d'en attendre beaucoup plus !

La route de Salahadin est soit disant brusquement fermée (ben voyons !) et Ahmet referme désormais systématiquement ma fenêtre pour m'empêcher de photographier la zone outrageusement PDK que nous traversons.

On va donc à Erbil sans rien visiter au passage. La teigne qui ne digère pas que je ne lui ai pas apporté mes contacts sur un plateau continue a m'agresser à la moindre occasion.

Je mets donc les choses au point. Elle vient de nous faire perdre 24 h, et j'en perdrai au moins autant à Batman où j'ai prévenu à sa demande que je passerai pour la présenter (et où je suis donc obligée d'aller) : Madame ne peut plus y aller, elle doit à la date convenue accueillir un ami à Istanbul. Elle m'a fait louper Harput pour être à temps à son rendez-vous Hasankeyf où elle n'a pas jugé utile d'être : plus urgent d'aller rejoindre des amis que de respecter ses engagements. Quant à "ses" contacts qu'elle a reproché à Tom de vouloir utiliser, je lui rappelle d'où ils viennent : quand on n'est même pas capable de trouver le numéro du GRK à Paris, on évite de se la ramener !

Elle se défend par un "J'ai un article à rendre, c'est peut être vous qui allez le faire ?" sans envisager une fraction de seconde que ce n'est absolument pas notre problème, qu'on est là pour être avec les Kurdes et faire des photos du Kurdistan, et qu'elle justifie son salaire, fasse du crochet ou une tarte aux pommes, on s'en fout royalement !

Un "Exact, je ne ferai pas ton article : perso, j'évite de faire de la merde !" lui coupe le sifflet pour l'instant.

A Erbil, on file avec Tom à la citadelle. C'est plein de gosses craquants : j'en profite pour réclamer des bisous entre 2 photos.

L'attaché en communication, qui prétendait ne nous accorder que quelques minutes dans ce lieu de perdition, se triture la moustache d'un air impuissant !

Il nous a fait savoir que si on tenait à dormir ici, on devrait payer notre hôtel : ouf, on peut enfin aller changer de l'argent et donc retrouver notre indépendance !

Finalement, l'hôtel que nous choisissons ne leur convient pas : Ahmet vient nous chercher ! Ca sera plus facile de se tirer demain matin, donc, plus forcés qu'autre chose, on le suit à l'hôtel Avesta, UPK malgré la photo de Massoud Barzani dans le hall.

Vers minuit, on doit brusquement aller à la police pour obtenir un laissez-passer (qu'il ne viendra jamais à l'idée de personne de nous demander) et donc laisser en échange le papier reçu à la frontière qui lui est indispensable.

L'envoyée (plus que) spéciale du Monde retarde le départ pour surfer sur Internet. On patiente en dînant : ça l'arrange, elle préfère généralement manger seule, notre vue et celle des Kurdes lui coupant visiblement l'appétit ! Pendant qu'elle se met à son tour à table, j'en profite pour envoyer un SOS à Khasro, actuellement en Finlande et pas chez lui à Salahadin (mais toujours efficace), ce qui fait surgir l'image parfaite de la prétention frustrée qui laissant de côté son repas préfère venir me gonfler que je fais attendre tout le monde !

Je me marre : elle est persuadée que les Kurdes, conscients de son importance, se mettent en 4 rien que pour elle ! J'ai une autre théorie, dictée par une fréquentation assidue, concernant notre escorte : "amie Barzani, nous montrer nous mieux et voler à eux...".

Mossoul

2005-08-13T21:33:00.002+02:00

Ahmet roule comme un as de la cascade : 1 heure a me demander si on ne va pas finir par se prendre un des camions qui viennent en face... mais non, il assure !

A 8 h, on attend Abdulbari dans le jardin de sa maison dans une campagne calme et paisible. Il arrive avec un peu de retard pour nous apprendre que la situation est instable a Mossoul et veut savoir si on tient toujours a y aller malgré les combats et les risques d'attentat.

Je me sens en totale sécurité et je n'ai pas sacrifié de précieuses heures de sommeil pour faire demi-tour maintenant ; Tom n'hésite pas longtemps a céder aussi a la tentation.

J'ai droit a un foulard qui passe son temps a vivre sa vie, et Tom doit ranger ses lunettes de soleil et son khéfié. En gros, le moins possible de traces d'occidentalisation, les étrangers étant des cibles de choix.

Les uniformes aussi, ce qui explique que nos peshmergas portent une chemise par dessus : tout est pensé avec un professionnalisme qui en dit long sur l'efficacité de notre escorte. Chacun sa voiture pour diviser les risques, voitures banales et pas le confortable 4x4 d'hier qui attirerait l'attention.

Abulbari monte avec moi et prend la mitraillette qui était devant. Sur la route dont la premiere partie est sécurisée par des peshmergas (plusieurs contrôles sourires), il fait arrêter la voiture pour que je puisse photographier un ancien palais fortifié de Saddam. La réaction des 2 autres véhicules est instantanée et aurait constitué une protection efficace en cas de danger.

A l'approche de Mossoul, il se marre gentiment devant ma maladresse a essayer de donner un minimum de vraissemblance au foulard : j'arrive presque a m'étrangler avec tellement je suis douée !

Arrivés dans la ville, je prends un dérisoire petit chat mort, mais la zone est dangereuse et je dois planquer les appareils.

En descendant de voiture, j'ai a peine le temps de prendre trois photos avant de sentir la montée du malaise. Ca m'arrive souvent ces derniers temps, mais il suffit que je reste assise quelques secondes pour que ça passe. Le probleme c'est qu'ici je n'ai pas quelques secondes et que marcher encore quelques pas c'est l'évanouissement garanti ! Heureusement, Tom me prête une épaule secourable pendant que je peste intérieurement que j'aurais pu choisir un autre moment !

Je suis bientôt entourée de mitraillettes compatissantes surmontées de peshmergas légerement inquiets, avant de me retrouver un coca dans une main, une clope dans l'autre, et brusquement en pleine forme avec un UPK accroché a un bras via un tensiometre et qui répete "c'est bas, c'est bas" d'un air pénétré... aucune idée de mon niveau de tension et lui non plus je crois : savait juste qu'un tensiometre ça s'utilise dans ce genre de situation !

Dans la cour, il y a un trou provoqué par une grenade d'il y a 2 jours et des traces de balles sur les murs : souvenirs de l'attaque avortée ou le bras droit de Zarkaoui a rejoint son Allah sanguinaire (j'ai son camion en photo : du chartbé en charpie, pas de son dieu fou commanditaire !).

Dans les locaux de l'UPK, un journaliste assure des émissions de radio ou collaborent également des enfants et s'occupe d'une publication.

Nous passons pas mal de temps dans le bureau d'Abdulbari qui navigue entre administratif et réglage de questions cruciales comme s'assurer la collaboration de tribus. Je lui demande si il a un message. Si ça nous paraît simple et évident, ça n'a pas l'air d'aller de soi pour tout le monde : "Dites qu'il existe un pays, le Kurdistan, qui veut vivre en démocratie"...

Les peshmergas ne se font pas prier pour prendre la pose. J'en profite pour exiger des sourires a la place de l'air sérieux conventionnel : ils ne se le font pas dire 2 fois !

Nous sommes invités a prendre le thé a la caserne d'a côté, mais faut attendre un peu pour les photos : le commandant est parti se faire tout beau !

Ils sont tellement mignons et enthousiastes que c'est difficile d'imaginer qu'ils risquent leur vie tous les jours, quand ce n'est pas plusieurs fois par jour...

Apres un repas dans ce qui doit tenir lieu de mess des officiers, nous laissons Abdulbari qui n'a pas l'air de chômer pour partir avec Ahmet (notre chauffeur garde du corps) et un attaché en communication moustachu avec qui je ne me sens pas en phase des le début : c'est rare avec les Kurdes, mais ça arrive de temps en temps.

En chemin, on s'arrête pres d'un pont ou Tom en profite pour lachement m'abandonner pour aller se baigner avec des gosses, bientôt suivi par nos gardes qui n'attendaient qu'un signe de consentement de ma part... j'enrage de ne pouvoir les suivre, mais sans short, c'est trop limite.

Super journée ! ... jusqu'ici.

En repartant pour Duhok, appel de Sophie qui nous attend. En apprenant que nous sommes allés a Mossoul, elle s'exclame ne doutant visiblement de rien : "Super ! Vous m'avez fait un reportage alors ?". Sûr que je vais bosser gratuitement pour qu'elle n'ait plus qu'a signer !!!

Elle insiste pour aller a Suleymaniye. En fait, sa principale préoccupation c'est de rencontrer le PKK, alors que ça a été fait je ne sais combien de fois et que je peux lui réciter presque mot pour mot le discours propagande du groupe témoin que le parti met gracieusement a la disposition des journalistes crétins.

Elle est allée a Diyarbakir sans trouver le moindre contact : ça laisse plus que rêveur ! Elle compte donc sur les miens, mais je ne suis pas au Kurdistan pour l'aider a justifier ses notes de frais et faire de la pub aux adorateurs de l'Illuminé de l'humanité !

Tom m'apprend qu'elle a profité de parler arabe pour faire croire aux Kurdes que j'étais photographe du Monde et donc que je dépendais d'elle. La moutarde commence sérieusement a me monter au nez, d'autant qu'elle m'a demandé deux fois si elle pouvait demander a l'UPK et au PDK de lui faire rencontrer le PKK, que je lui ai répondu deux fois par la négative, explications a l'appui, et qu'elle a quand même été poser la question dans mon dos a l'UPK.

Elle s'est bien évidemment faite éconduire poliment (et passer pour une conne par la même occasion), mais prétendre par dessus le marché décider a ma place de mon programme, la, ma patience atteind ses limites !

Nous perdons donc un temps précieux (nous n'avons que 5 jours) pour aller dormir a Suleymaniye et irons demain a Salahadin, si elle ne vient pas encore foutre son bordel... d'autant qu'une intuition commence a me faire envisager que ça risque d'arranger nos accompagnateurs de faire semblant de croire a ses bobards, même si le moustachu est déja venu me confier qu'elle le fatiguait !

Kurdistan... enfin !

2005-08-12T21:34:00.002+02:00

En cherchant une carte de l'Irak dans une boutique, le vendeur nous propose un taxi gratuit. En fait, avec un petit aménagement du réservoir, le voyage approvisionnement en essence est tres largement amorti.

Notre chauffeur s'arrête plusieurs fois pour réparer sa voiture qui empeste tellement l'essence qu'exceptionnellement je m'abstiens d'allumer une clope !

Il fait une chaleur étouffante, une poussiere grise emplit l'air, et des kilometres de camions attendent de passer la frontiere. La zone est d'une pauvreté désespérante.

Notre chauffeur nous laisse a un petit abri thé pour aller remplir les premieres formalités : pas les dernieres ! 3 h 30 d'aller-retour dans différents bureaux pour avoir enfin le tampon de sortie, avec des douaniers méprisants et plus que désagréables.

Mon portable sonne. Un illustre inconnu me demande en anglais si je vais bien : je passe a Tom qui parle largement mieux que moi (pas difficile !) : on nous attend de l'autre côté de la frontiere.

On passe enfin : drapeau du Kurdistan en vue ! L'émotion me fait monter les larmes aux yeux : va falloir que je fasse gaffe a ne pas tourner midinette !

Entre les 2 frontieres, c'est le jour et la nuit. Ici, tout est accueillant, ça sourit de tous les côtés, et je suis tres agréablement surprise de la propreté et du bon goût qui regnent partout.

Ca se confirmera par la suite : les Kurdes ont bien bossé en un peu plus d'une décennie et réussi a faire un pays vraiment joli et agréable. Même si il y a encore du travail, les montagnes sont verdoyantes, les champs cultivés, les rues propres, les maisons de bon goût (ça change du kitsch turc) et sourtout, quel bonheur de les voir enfin chez eux, détendus et souriants.

Ici, ils ont su garder leur culture, tout en intégrant le modernisme. Dans les villages, de jolies paysannes ont conservé leur élégant costume traditionnel : un vrai régal que je consomme sans la moindre modération !

On file au bureau des relations publiques ou nous attend le PDK qui nous accompagne au pont de Zakho construit par Delal il y a 700 ou 800 ans.

Par un tour de passe-passe que je me promets d'éclaircir un de ces 4, c'est l'UPK qui nous accompagne a Duhok (environ 700.000 habitants).

La ville est moderne et sympa. Les keufs aux contrôles (qui consistent principalement a faire coucou avec un grand sourire) sont mignons comme tout : le Kurdistan a la police et l'armée les plus craquantes au monde (sans le moindre parti pris de ma part, promis, juré) !

Abdulbari (m. Alzebari, mais on va abréger) nous attend. Il dirige le bureau UPK de Mossoul et nous emmene dans une ancienne base militaire de Saddam, transformée en parc d'attraction : Dream city.

Je peste contre les journalistes qui arrivent ici avec des idées préconçues et la ferme intention de repartir avec : même pas foutus de voir ce qui creve les yeux, la misere et la guerre étant probablement plus rentables !

Dîner en famille au cercle des avocats dans un jardin a la fraicheur bienvenue.

Abdulbari ne croit pas un seul instant que ces féodaux du PDK soient pour quoi que ce soit dans notre présence ce soir. Ca confirme qu'il y a eu un cafouillage quelque part pour qu'apres un appel au bureau PDK d'Ankara (numéro donné par Saywan a Paris), nous soyons les invités de l'UPK...

Peu importe pour l'instant, la soirée est sympa et je peux poser en vrac toutes les questions que je veux.

Dans le désordre :

- Le symbole de l'oiseau (sacrifice) et du serpent (royaume) caractérise le courage et la ruse des Kurdes capables au besoin de se sacrifier pour leur peuple. En kurde, l'oiseau s'appelle anka, il se sacrifie pour ses petits, mais je vois mal le pélican représentatif ici, la mer étant un peu loin.

- Le salaire moyen au Kurdistan est de 200 dollars. Les militaires payés par le gouvernement central gagnent 300 dollars, les peshmergas rémunérés par les partis entre 170 et 200 dollars.

- Pour les revenus du pétrole, 5 % vont aux habitants, 60 % sont destinés au Kurdistan et 35 % au gouvernement iraquien. Les Kurdes demandent que les revenus soient proportionnels au pourcentage de la population et pensent que ça va être accepté puisque juste... je garde pour moi mes doutes sur le sujet.

- Les Kurdes des autres pays peuvent contacter le bureau de l'immigration si ils veulent s'installer ici. Seule condition, ne pas avoir participé a des actions terroristes.

Avant de partir a l'hôtel, en fait un chouette appartement que nous a fait réserver Abdulbari, il nous propose de l'accompagner demain a Mossoul. Tout est prévu pour notre sécurité, dans la limite du possible évidemment.

J'avais promis a Tom d'éviter les zones a risque, mais c'est trop tentant ! Il décide de suivre.

Ici, il est 2 h de plus qu'en France et donc une de plus qu'en Turquie.

Apres avoir préparé le matériel, il me reste 2 h a dormir : pas aujourd'hui que je vais rattraper un retard aussi chronique que le trou de la sécu !

Ahmet, notre chauffeur garde du corps, dort dans la piece a côté, Tom a une chambre avec un grand lit, et ma jolie chambre affiche une clim a 18 degrés ! Le tout est un peu superflu vu le peu de temps qu'on pourra en profiter, mais je peux recharger les batteries de tous mes appareils (prises aux normes GB généralement équipées d'adaptateurs).

Citadelle

2005-08-11T20:43:00.002+02:00

Entrée 2 YTL (la moitié pour les étudiants).

A peine arrivés, yasak ! Il y a des fouilles menées comme d'hab avec des méthodes plus que douteuses, donc interdit de passer sous les prétextes les plus divers. Une étudiante bénévole (dommage, Tom ne me l'a dit qu'apres), bornée comme ce n'est pas permis, de Silvan (ça doit expliquer), décide de nous maquer. Elle a de la chance qu'Assimil ne prévoit pas d'apprendre les insultes en turc, et que Tom ne juge pas utile de tout traduire : parait que malgré mes lacunes je suis quand même tres explicite.

On peut toujours redescendre demander l'autorisation a son prof (a priori le seul Turc injoignable par téléphone !), ce qui vu la chaleur est exclu, d'autant que je ne préfere pas l'avoir en face si c'est le sagouin responsable de la "restauration" du turbeh de Zeynal Bey !

En fait, ils ont peur que je photographie d'en haut les fouilles d'en bas, ce que j'ai fait hier excédée par les yasak de seconde zone.

Hors de question de ne pas avoir acces au bout du site, je suis venue pour ça : le reste, j'ai sous toutes les coutures, avant détérioration sous couvert de restauration.

On nous accompagne en espérant nous lasser, mais sans aucune chance de succes !

La bécasse de Silvan lache enfin prise, nous vouant aux chiens et aux scorpions, estimant que nous perdons notre temps, tout le site d'apres son jugement digne d'intérêt étant identique : si elle persiste dans ses études, elle devrait obtenir sans probleme une chaire a l'université de Konya !

Cette partie du site est géniale, mais la chaleur accablante. Tom me demande si il peut jouer les cabris et partir devant en reconnaissance pour voir si c'est intéressant et m'épargner la peine de monter dans le cas contraire.

En fait, il se transforme en chiot fou a la chasse au nonos : il part, s'exclame, revient me chercher, repart et gratouille la terre pour dénicher des tessons de poterie qu'il m'apporte... plus qu'a photographier ses trouvailles, a l'ombre et en fumant une clope !

Dommage qu'on manque d'eau. Je préconise de redescendre, mais même la langue pendante, le chiot fou veut encore aller faire un tour plus loin. J'attends en me disant que pour une fois il va peut-être revenir bredouille et calmé, jusqu'au "faut que tu vois ça, il y a un cimetiere !" fatidique. Bien obligée d'y aller, mais la prochaine fois, j'organise une chasse au puits !

La vue est somptueuse, le cimetiere majestueux et le silence envoutant, mais c'est les dernieres photos avant qu'on ne retrouve nos os blanchis mélangés a mes Minolta fondus !

En redescendant, plus personne évidemment pour interdire quoi que ce soit a ceux qui montent : ça, je l'aurais parié !

On s'arrête a la premiere boutique pour boire eau et coca sans s'arrêter : de vraies éponges ! Les gosses qui nous posent des questions en sont pour leurs frais : a part boire et grogner a la moindre tentative d'interruption, nous ne sommes plus capables de grand chose.

On redescend encore d'un cran pour une halte au café en face du motel. Sans signe annonciateur, c'est brusquement l'orage, et au moment ou je suggere de nous mettre a l'abri (et ou Tom me rassure que c'est sur le point de se calmer), une bourrasque plus violente nous asperge : plus qu'a démonter le matériel et a l'éponger !

Heureusement, ça ne dure pas longtemps. Sophie ayant téléphoné qu'elle sera en retard d'un jour, on décide de partir sans l'attendre, ce qui parait la surprendre, mais on n'est pas a sa disposition !

Midyat/Idil, Idil/Rien : plus de dolmus. Un particulier nous propose de nous servir de taxi collectif pour 5 YTL par personne (nous sommes 3) : c'est plus que correct pour aller a Cizre.

A l'arrivée, il veut négocier pour nous au Grand hôtel Honsar et comme prévu n'obtient rien (70 dollars), alors que nous avions réussi a négocier 200 F la double en 2002.

On trouve un autre hôtel, vielliot surtout apres le Honsar, a 35 YTL la double avec petit dej.

Vous avez dit restauration ???

2005-08-10T12:28:00.002+02:00

Sophie arrive vers 10 h et m'informe qu'elle a rendez-vous avec un archéologue ! Je lui suggere de plutôt aller voir le maire qui sera sans aucun doute plus renseigné que l'ouvrier qui joue les extras sur le chantier de fouilles, entre 2 autres petits boulots... bonjour le professionnalisme !

Tom arrive d'Istanbul apres avoir été trimballé a Urfa par un mystérieux détour de son car।

On négocie une chambre double (avec ouverture sur l'extérieur) pour 30 YTL। Le mec prétendait nous faire payer 3 lits, mais une menace d'aller dormir a Batman l'a rendu brusquement plus raisonnable.

A। Vahap Kusen, le maire DYP de Hasankeyf et enfant du pays, ne nous apporte pas beaucoup plus d'infos que je n'en avais déja, a part que le chomage est de 90 % dans le village. Il est tout a fait d'accord pour que toutes les bonnes volontés donne un coup de main pour sauver le site du barrage qui doit le faire disparaitre, et pour convaincre SIEMENS d'empêcher sa filiale d'investir : tous ses voeux accompagneront visiblement les initiatives, pendant qu'il continuera a se convaincre que Hasankeyf ne peut pas disparaitre...

Sophie part a Diyarbakir pour une conférence de presse que doit y donner Erdogan, déplacement parfaitement superflu : suffit de regarder la télé ou de lire les journaux, ce qu'elle fera d'ailleurs pour pondre son "article"।

Avec Tom, on fait un tour au site archéologique du village et je l'informe au passage que j'ai apris hier qu'il y aurait des scorpions mortels। Résultat, il n'arrête pas de voir des peaux de serpents, alors que je n'ai encore jamais vu la queue d'un seul dans la région et que mes seuls scorpions étaient stambouliotes.

Ensuite, direction le mausolée de Zeynal Bey dont la vue lointaine en dolmus m'a donné les pires craintes। Craintes confirmées ! L'université de Konya s'est chargée de la restauration : un massacre ! J'en pleurerais si je n'étais pas aussi furax ! Ces crétins ont creusé la base sur environ un metre pour y mettre une pierre blanche qui n'a rien a voir avec la matiere d'origine et qui est sensée prendre la couleur du turbeh au fil du temps... et faire pousser des céramiques pour remplacer celles saccagées aussi peut-être !

Diner paillotte avec de l'excellent poisson grillé. De petites chauves-souris font un véritable festin avec les insectes attirés par une ampoule proche de nous... si elles pouvaient aussi se charger des araignées au dessus de moi, ça serait parfait, d'autant que ça empêcherait Tom de ricaner dans sa barbichette !

Hasankeyf

2005-08-09T18:55:00.002+02:00

Tom arrive demain et Sophie (nouvelle correspondante du Monde) m'a laissé un message au motel. Elle est passée mais est partie dormir a Midyat avec des amis. Sympa, je n'ai pas fait Harput pour être aujourd'hui au rendez-vous qu'elle avait elle-même fixé !

Il ne reste qu'une chambre au motel (15 YTL), sans ouverture sur l'extérieur : évidemment, il y fait une chaleur insupportable.

Je dépose les sacs et file vers le pont, bientôt rejointe par une nuée de gosses qui veulent des stylos et du savon : aucune amélioration visible de la situation économique dans le coin...

Le Tigre a retrouvé une jolie couleur verte, mais pour combien de temps ?

Les gamins piaillent et surgissent de tous côtés. J'arrive en gros a suivre leur conversation, ce qui me permet de répartir les rôles, histoire de canaliser un peu leur énergie plus que débordante et de pouvoir bosser a peu pres tranquille. La plus grande est responsable du sac photo et a le droit de me guider, et en échange elle veille a la discipline. Ca fonctionne tres bien comme ça : les abla (grande soeur) surexcités se transforment miraculeusement en lütfen abla (s'il te plait grande soeur) respectueux... technique a retenir !

Ca va me faire tout drôle le jour ou les gosses laisseront tomber le abla pour le teyze (tante). A 40 piges, j'ai déja eu droit a un rab exceptionnel !

Au café sur la petite place, on vient me saluer et me demander des nouvelles : sympa ça !

Je prends 2 coca (2 YTL chaque), mais le serveur refuse que je paie la totalité, sous prétexte qu'on doit partager l'addition ! Il me précise a ma demande qu'en ce moment avec la chaleur (en fait, il ne fait pas chaud mais brulant), il n'y a aucun meilleur moment pour la citadelle... Pres de 50 degrés ou pas, il me faut pourtant le bout du site le plus éloigné que je n'ai pas encore. Je crois que je vais prendre le minimum de matériel pour pouvoir caser des bouteilles de survie !

Soirée italo-kurde a danser pres des paillottes. Un jeune ouvrier m'explique qu'il a rendez vous demain avec Sophie, mais que j'en sais plus que lui et que je pourrais lui donner des infos. Les Italiens ne connaissant pas les regles, des copains des Kurdes en profitent : je dois remettre plus que sérieusement en place mon cavalier qui a bien 20 ans de moins que moi... les mains baladeuses, ça n'a rien de traditionnel !

Diyarbakir

2005-08-09T18:43:00.002+02:00

Coucher 2 h, lever a 6 h : fait trop chaud pour dormir ! Tout est chaud, meme aux heures fraiches, y compris les murs de la chambre, les serviettes de toilette, et l`eau pour la douche...

Petit dej en terrasse. Tout le monde vient me saluer avec de grands sourires : sont contents.

Autant prevenir tout de suite, la crise de gatisme risque d`etre aigue, d`autant qu`il y en a qui en plus d`afficher un sourire radieux, se mettent a chanter au lieu de dire bonjour !

Tour efficace avec le pseudo guide des monuments sur ma liste du jour :

- turbeh et mescid de Sari Saltuk baba

- eglise Meriem Ana batie sur un ancien temple du soleil (syriaque orthodoxe)

- Keci burcu : en 3 ans, la jolie chimere en a pris plein la tete

- buyuk kervansaray hotel

- remparts pour admirer la restauration à la kurde !

Tour au magasin de tapis ou il travaille ou je peux photographier 2 anciens tapis russes interessants. Ca fait un moment que je cherche a determiner son origine : bien qu`il pretende etre Kurde, ca ne colle pas.

Il me raconte qu`il n`est pas marie, alors qu`hier soir il portait une alliance. Il parle a tout le monde en turc, ce qui est loin d`etre le reflexe du coin. Il n`a ni le physique ni l`attitude d`un Kurde. La seule ville kurde qu`il connaisse c`est Mus (dont sa mere est originaire) et il fait multiplier par 2 les prix (coca, taxi...).

C`est au magasin de tapis que ca fait tilt. Son patron veut que j`aille visiter l`eglise chaldeenne et m`engage a faire tres attention de ne pas me faire voler... a croire que tous les arnaqueurs chaldeens de Diyarbakir veillent a ma securite : a leur profit bien sur !

Cout du pseudo guide, environ 12 YTL, soit moins que ce que j`aurais donne a un guide honnete, et dans la foulee j`ai en prime des cours de turc, un porteur de sac et surtout un gain de temps plus que bienvenu.

Dans le dolmus, je m`informe aupres de ma voisine sur le prix du trajet. Grondements de la presque totalite des passagers quand elle m`annonce 4 YTL pour Hasankeyf. Elle se justifie par un "mais c`est une etrangere !" et se prend immediatement un "pourquoi, tu es kurmandji toi ?" qui la laisse dans un silence prudent pendant tout le trajet (2,5 YTL).

Les Turcs qui trouvent tout a fait normal de faire payer plus cher les Europeens (et pas qu`un peu), se mettraient a coup sur a hurler au racisme si ils etaient taxes en Europe... y a encore du boulot !

Juste avant que je sorte du dolmus, elle se rend compte que j`ai parfaitement compris ses reflexions et se justifie betement en m`expliquant qu`elle ne savait pas que je parlais turc : je ne resiste pas au "je suis etrangere, mais je parle turc : ca fait combien ?"

Palpitants les transports !

2005-08-08T14:02:00.001+02:00

Taxi pour l'otogar toujours sans compteur ni arnaque (3 YTL).

Divrigi/Kengal : 83 km, 1 h 20, 5 YTL. Petit dej a Kengal (12.100 habitants prétend un panneau), apres avoir pris un billet pour Malatya (3 h, 10 YTL).

Aucun des préposés de la compagnie n'est visiblement capable de prévenir que le minibus est arrivé, et il faut se débrouiller avec les bagages et les mettre dans le coffre soi-même tellement ils sont léthargiques (une premiere en Turquie) !

Les billets n'assignant pas de numéro de place, je demande a un type de me laisser passer pour que je puisse accéder a celle qui est libre a côté de lui : tout juste si il ne fait pas un scandale a l'idée de la proximité d'une femelle ! Vu sa tronche, aucun risque que je lui saute dessus pendant le trajet, mais il préfere décamper...

Et laisser la place a une mere de famille et ses 2 gosses. Heureusement, la petite arrive a se caser ailleurs, mais reste la mere, son odeur et son fils... Elle estime vite que la chaleur lui permet d'enlever son manteau (sic) en toute décence, et la ça devient vite insoutenable !

Elle veut savoir si je parle turc : je préfere ne pas répondre et lui lancer un regard tres éloquent sur la distance a respecter, parce que bien évidemment, avec son moutard, elle s'étale pour mieux me coller ! Moutard qui se met bientôt a vomir consciencieusement les sucreries qu'il a ingurgitées avant de monter. Décidément, je les collectionne ! Ca m'était déja arrivé l'année derniere la puanteur sans complexe trempée de sueur (pas de la veille) et le chiard qui passe le trajet a gerber...

A l'arrivée, vu l'air alerte du préposé, je récupere seule les bagages avec 4 voies a traverser : 200 m de détour pour déposer les passagers a l'otogar, visiblement c'est trop demander, alors qu'on a joué les omnibus.

Au premier comptoir, on me jure que le prochain car est a 5 h et qu'il n'y en a pas d'autre avant, mais plus confortable, y a pas !

2 guichets plus loin, il y en a un qui part a 1 h 30 ( 15 YTL). A Diyarbakir, le chauffeur (de Bingol) me demande pourquoi je veux descendre. Pas question de monter dans un taxi qui va me prendre mes sous alors que lui peut m'accompagner a l'hôtel (Malkoç : toujours aussi usé mais sympa et propre, 12,5 YTL).

A l'internet café, un "ami guide" de l'hôtel vient me voir pour m'expliquer que si j'ai besoin de quoi que ce soit, il sera heureux de me rendre service. J'hésite a le classer dans la case mouchard ou pot de colle profiteur... probablement les 2.

Dans la rue et au resto, les clopes et les briquets se tendent, et je ne croise que des sourires accompagnés de petits mots de bienvenue.

Kahvalti (super bon) : fromage du coin, miel, olives, thé, eau (3,5 YTL).

Par le plus grand des hasards (ben voyons !), le "guide" passe par la et s'installe a ma table. Pose beaucoup trop de questions pour être clean celui-la ! J'évite la politique pour l'embarquer sur l'architecture et l'histoire de la région : si il a un rapport a faire, on risque de lui demander d'arrêter de fumer la moquette...

Il prétend évidemment ne pas parler un mot de français, mais laisse échapper un "on y va" qu'il justifie devant un regard ironique par l'obligation de connaitre 2 ou 3 mots pour vendre des tapis. Enfin bref, demain il me sert de guide "gracieux" pour que je puisse faire en un minimum de temps les sites que j'ai prévus de photographier.

A peine rentrée dans ma chambre, vers 1 h 30, et apres avoir répondu au bureau des réclamations (réception) qui ronchonne un ousktété, le téléphone sonne. 20 mn pour convaincre le réceptionniste que je n'ai pas soif, ni faim, que j'ai du boulot, une douche a prendre, et autre chose a faire que descendre tailler une bavette en pleine nuit. Il en conclut donc tres logiquement (logique kurde) qu'il doit venir avec moi a Hasankeyf !

Divrigi

2005-08-07T22:25:00.002+02:00

Départ 8 h 30 pour un petit dej dans une pastane (1 nes, 1 jus de cerises, 2 pogaca au fromage : 3 YTL) ou les infos télé diffusent l'enterrement d'un soldat victime du PKK। Ca pue le mélo et l'hystérie collective soigneusement mis en scene (exit la pudeur et la dignité) et nécessaires pour entretenir le racisme anti kurde ambiant.

Direction Ulu cami : ça grimpe sec et ça commence sérieusement a chauffer।

Je fais principalement du numérique, côté néga j'ai déja une belle collection de détails। C'est dimanche et l'hôpital est fermé et comme ce n'est pas l'heure de la priere, idem pour la mosquée.

Au moment ou je décide de rentrer rendre la clé de l'hôtel, un Stambouliote d'Eyüp engage la conversation... et le gardien me fait signe qu'il vient d'ouvrir l'hôpital et m'explique que je peux photographier। Evidemment, la seule chose que j'ai laissée a l'hôtel, c'est le flash !

Je n'aime toujours pas les touristes et je n'arrive toujours pas a piger comment ils peuvent arriver jusqu'ici en short, sans avoir remarqué que ce n'est absolument pas le style de la région। La ce sont des Italiens : ils font le tour de la petite merveille (inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO) en moins de 10 mn.

Le Stambouliote me propose d'aller nous promener dans le village avec sa voiture (neuve et climatisée) et de me ramener ensuite a l'hôtel. OK si il n'est pas pressé, le gardien vient de me faire signe qu'il va ouvrir la mosquée... sympa ça !

Je regrette franchement d'avoir laissé le flash, au point ou j'en suis côté kilos de matériel a trimballer.

Un groupe de beaufs, français cette fois, débarque, visiblement sans avoir compris qu'une mosquée est un lieu de culte ! Comme je parle turc avec le gardien, ça ne les effleure pas que je puisse les comprendre. Dommage, ça leur aurait peut-être évité de dire autant de conneries en si peu de temps.

Avec les cheveux couverts et les jambes par la même occasion, les Turcs ne me mettent pas dans la catégorie touriste de base. Résultat, je suis invitée a changer de zone et a photographier tout ce que je veux dans la partie réservée aux croyants.

Le Stambouliote que j'avais envoyé bouler parce qu'il voulait aller se promener tout de suite a finalement attendu. On va donc faire un tour, mais il tient a sa voiture et ça me gonfle prodigieusement de devoir le faire arrêter tous les 10 m... lui aussi visiblement vu qu'il veut qu'on aille manger.

Je sais que ça doit être particulierement rasoir de me suivre sans avoir les mêmes centres d'intérêt, mais je n'oblige personne ! En fait, il n'y a qu'avec les Kurdes qu'un tour photo c'est mieux accompagnée que seule. Ils cherchent tout ce qui pourrait m'intéresser, portent le matériel (comme ça sont sûrs que je ne risque pas de me tirer en douce), m'aident a monter et surtout a descendre, et sont contents pourvu que je sois contente : des Zamours... en ce qui concerne les photos !

Une fois largué le pot de colle (mais oui, je téléphone des que j'arrive a Istanbul), je renonce a appeler mes potes alévis d'hier. Je sais, ce n'est pas sympa, mais je suis déja a la bourre !

Direction la citadelle. Je prends le raccourci indiqué par un jeune ce matin. En chemin, des femmes me confirment qu'il y a bien un chemin... de moins en moins praticable, et le soleil ne fait pas semblant de cogner. J'espere que ça mene quelque part, parce que je me vois mal redescendre.

Ben non, a part à des chevres, je ne vois pas a qui peut servir le "chemin", et brusquement impossible de monter : encore moins de redescendre, surtout avec le vertige et 10 kg de matériel... et pas un chat a l'horizon !

Remettant a plus tard la réponse a "mais qu'est ce que je fous la ?", je mets une bonne heure a redescendre... sur les fesses, avec le poids du sac qui m'entraine et le télé qui empêche toute prise ! Heureusement que j'avais prévu de l'eau et le khéfié !

Tout ça pour apprendre qu'il n'existe aucun acces a la citadelle : on peut aller au pied des remparts, mais impossible d'atteindre le bâtiment qui m'a fait grimper pour rien. C'est malin d'avoir galéré et pris des risques pour des photos infaisables sans équipement d'alpiniste !

Je devais partir ce soir, mais j'ai trop besoin d'une douche...

Gorges de l'Euphrate

2005-08-06T21:03:00.002+02:00

Pas méchant le réceptionniste, mais pas tres malin : il me cherche depuis hier apres-midi l'horaire du train pour Divrigi. Compliqué, il y a une ligne ! Apres le petit dej (buffet sympa), je lui suggere d'appeler la gare...

Le train, il faut y penser, ici et a Sivas tout le monde prétend que d'Erzincan il faut obligatoirement retourner a Sivas pour prendre un car, soit 4 h et 15 YTL de plus pour perdre une journée.

Le train est a 2 h, mais entre glander en ville ou a la gare (7 YTL le taxi) autant changer un peu, d'autant qu'il y a un jardin et une ombre plus que bienvenue.

Côté sécurité, il y a pas mal d'uniformes : caserne proche et tentative PKK (avortée) de faire sauter un train... c'est d'ailleurs grace a ces abrutis que je me suis souvenu qu'il y avait un train dans les parages !

Toast mixte "saucisson" fromage : je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas me vendre du pain et du beyaz comme aux ouvriers du chantier d'a côté : ce n'est peut être pas assez sophistiqué pour une touriste, mais ça m'aurait évité le ketchup avec le fromage !

Train 4,250YTL, un peu moins de 4 heures. C'est une vieille micheline a compartiments ou les fenêtres rechignent a s'ouvrir : bonjour la chaleur ! Quand on a réussi a les amadouer, il y a plein d'avantages par rapport a un car : on peut bouger, fumer, faire des courants d'air et prendre des photos. Sans compter que c'est réellement bon marché.

Je ne regrette vraiment pas la balade, les paysages sont la plupart du temps déserts et splendides. Dommage que l'Euphrate soit boueux d'un bout a l'autre et passablement asséché.

A l'arrivée, taxi (3 YTL sans compteur et sans arnaque) pour l'hôtel Belediye. Pas tout jeune mais la chambre est grande, propre, et il y a de l'eau chaude. Belle vue sur ce qui reste de la citadelle ou un bâtiment haut perché semble en assez bon état. Le réceptionniste m'annonce 20 YTL la chambre et m'en demande 12 !

J'attrape le sac photo et me dirige vers la musique kurde (c'est la saison des mariages et des circoncisions, c'est la fête tous les jours ou presque). Pas le temps de faire 10 m, je me retrouve assise 1 verre de biere a la main et sur le point d'être kidnapée pour un köy du coin. Ca négocie ferme, mais j'arrive a garder ma liberté jusqu'a demain (famille de Kurdes alévis qui vomit le PKK d'entrée de jeu et sans savoir ce que j'en pense).

Voir Erzincan et partir !

2005-08-05T20:38:00.002+02:00

La clope a griller d'urgence m'a fait oublier de signaler un truc qui mérite de l'être pour une fois que ça arrive. Course en taxi pour 5,5 YTL : le chauffeur a refusé obstinément d'accepter plus de 5 YTL. D'habitude, c'est l'inverse, ils ont plutôt tendance a s'octroyer d'office la différence en guise de pourboire.

Pas croisé d'Européen depuis mon arrivée a Sivas, et euh, c'est une constatation plutôt agréable...

Une trentaine de photos d'Erzincan, je crois que je n'ai jamais fait moins (même pas sorti les argentiques). En l'absence de monument, dans une petite ville entourée de montagnes, toutes les vues se ressemblent : pas sure d'avoir assez pour une petite galerie !

Dîner en terrasse histoire de profiter un peu de la fraicheur de la soirée. Güveç (bon), coca light, soda, thé : 6,5 YTL.

Je dois gonfler les serveurs avec mes coca light. La plupart du temps, plutôt que de dire qu'il n'y a pas, ils font tous les bakkal du quartier. Le plus marrant, c'est quand ils me ramenent un pepsi d'un air craintif !

Impossible de leur faire comprendre que la marque n'a pas d'importance. Ils focalisent dessus (même quand j'ai dit cola et pas coca), alors que ce qui m'importe c'est que ce soit du light : avec la chaleur, j'en bois pas mal par jour et pas l'intention de doubler les kilos que m'ont fait prendre 9 mois d'inactivité physique parisienne.

Pour les clopes, c'est l'inverse : je tiens a la marque, mais ici, il faut préciser la taille. Si ils n'ont plus, ils sont capables de proposer tout leur stock... sauf les mêmes version longue !

Autre truc marrant : la langue. Ceux qui parlent anglais peuvent discuter longtemps avant de s'apercevoir que je leur réponds en turc... quand ils s'en aperçoivent ! Comique, surtout que la plupart du temps leur anglais est aussi miteux que le mien !

Erzincan

2005-08-05T18:01:00.001+02:00

Sivas/Erzincan, 10 h 30, 4 h de trajet avec 1/2 heure d'arrêt ravitaillement, 240 km, 15 YTL. Belle route avec des petits villages aux toits en pente... et malheureusement en ferraille ! Erzincan (qui a le bout goût d'avoir des toits en tuiles) est une jolie petite ville entourée de montagnes, moderne, propre et prospere. Un peu trop moderne même : plusieurs tremblements de terre l'ont dévastée au XXe siecle, dont le dernier en 1992 et il ne reste rien des cités arménienne, seljoukide ou mongole.

Il y a pourtant eu une grande réunion a l'hôtel (Gülistan hôtel, 25 YTL soit environ 15 € avec petit dej apres négociation, récent et propre) pour me dénicher un morceau de vieille pierre a photographier, mais la ville n'a décidément rien pu sauver de son prestigieux passé. Il doit y avoir encore des petits villages pittoresques dans le coin, mais il faudrait un véhicule et je ne veux pas m'éterniser ici : l'Internet café est non fumeur (ce qui explique la brieveté de ce post) !

Sivas

2005-08-04T20:29:00.002+02:00

Apres presque 14 h de car, j'ai les muscles aussi froissés que ma chemisette et un mal fou a porter les sacs : 9 mois d'immobilité, ça laisse des traces !

Otel çakir (5 YTL le taxi pourboire compris) conseillé par le Lonely. Chambre petite, mais calme et propre pour 20 YTL y compris le petit dej : c'est affiché 25 YTL la single, mais je n'ai jamais vu dans le coin un prix affiché qui soit appliqué...

Arrêt bouffe : adana, salade, coca, nes, 6 YTL (moins de 4 €), c'est plus que raisonnable.

Sivas n'est pas hyper palpitante, mais beaucoup plus sympa sous le soleil et quand les circonstances n'obligent pas tous les chemins a y mener. Les gens aussi sont beaucoup plus ouverts et accueillants que la derniere fois.

Les principaux monuments sont dans ou proches du pac Selçuklu :

- La Bürüciye medresesi (1271) est en pleine restauration et donc inaccessible. A part le portail sculpté, rien a prendre aujourd'hui.

- çifte minare medresesi (1271/72) : a part les 2 minarets en brique a glaçures bleues et le portail toujours intéressant, rien n'a poussé depuis la derniere fois.

- Kale camii (1580) : petite et cachée par la végétation, et pas envie de faire l'intérieur.

- Sifaiye medresesi (1217/18) dont la cour abrite des petits cafés calmes en plein air, le mausolée de Sultan Kaykavus Ier avec sa façade joliment décorée, et les inévitables boutiques de souvenirs en tous genres.

- Ulu cami (1197) : pas plus envie de faire l'intérieur. A part le minaret toujours aussi penché, l'extérieur n'a pas beaucoup d'intérêt.

- Gök medrese : toujours fermée pour restauration (depuis 2000), mais contrairement a la derniere fois, elle agrave son cas avec une palissade en bois qui empêche tout acces et laisse seulement visibles les minarets.

- Kursunlu hani (1576) : peut être ottoman précise le Lonely malgré la tugra bien visible en façade. A part les lions affrontés, pas d'un grand intérêt : l'intérieur qui a subi une "restauration" abrite des ateliers de marbre.

- Mausolée d'Ahi Emir (1233) : sobre, pas de déco.

- Behram Pasa hamami : en tres bon état extérieur, toujours en activité, mais il fait trop chaud pour aller plus loin.

- Tas hani : XIXe, abrite principalement des magasins de chaussures et de bagages.

Bonne récolte de jolies vues au numérique : bien pratique de pouvoir visualiser et faire le ménage en fin de journée.

Dîner au Cimen kebap, qui pour se prétendre branché diffuse la musique de Ghost en fond sonore. Sis köfte/bulgur, coca, nes délayé dans du lait froid (un peu crétin le monsieur qui s'est fait expliquer 3 fois !) : 8 YTL.

L'Internet café dispose d'un haut débit (ça change) et les 2 jeunes qui le tiennent sont tres sympas, mais je préfere abréger : ils sont en train de me passer toutes les chansons françaises has been qu'ils ont en stock !

Départ

2005-08-03T20:02:00.001+02:00

Préparation précipitée ! J'aurai dû faire le linge hier soir, mais comme j'ai quitté les Petites Soeurs a plus de minuit, impossible de faire tourner la machine a cette heure sous peine de me faire huer par les voisins.

Comme d'hab, j'attends que l'appel a la priere m'envoie au dodo en pestant contre Rino qui a oublié une partie des pellicules, ce qui m'empêche de boucler au moins le sac photo.

Lever 9 h, machine, séchage heureusement ultra rapide sous un soleil de plomb, avant la corvée repassage : a 32 degrés et 90 % d'humidité, j'adore !

Taxi direction Fener pour aller copier les photos de la semaine sur le portable de Gabi qui se charge du transfert sur DVD, et récupération des pellicules manquantes (je vais encore me transformer en mulet !).

Re-taxi pour Cihangir avec un chauffeur qui pourrait réclamer sans probleme la palme de la crétinerie : sait pas ou est Cihangir ! Il prétend me déposer a Taksim et devant mon refus propose plein d'espoir Sultan Ahmet, soit completement a l'opposé !

En retard et en nage, je suis rarement charmante : le pseudo chauffeur l'apprend a ses dépends et préfere obéir sans broncher aux indications que je lui aboie.

En attendant Linda qui prend le relais chats, j'essaie de caser le minimum vital dans les sacs. Heureusement, elle est un peu en retard, ce qui me permet d'aller sécher sur la terrasse apres toutes ces gesticulations au pas de course !

Taxi pour l'otogar ( 15 YTL + 3 pour y avoir acces). Sivas Tur (45 YTL - 21 h 30 a 11 h). Comme ils gardent généralement les meilleures places (côté confort, pas sécurité) pour les derniers arrivés, je suis juste derriere le chauffeur et seule pendant 3 heures... avant qu'une gamine décide de venir s'installer a côté !

Fener

2005-08-02T19:54:00.000+02:00

Et églises orthodoxes du quartier... pour changer un peu !

Patriarcat

2005-08-01T00:05:00.000+02:00

Apres avoir complété pour la 100e fois (au moins !) ma collection sur Galata, vu l'heure on hésite un peu pour le Fener (Rino ayant une fois de plus décidé de ne m'épargner aucune pierre de son nouveau quartier de prédilection).

On tente le Patriarcat en essayant de ne pas trop se faire remarquer, les gardiens grecs étant ici généralement tres peu aimables quand il s'agit de visiter leurs lieux de culte (inutile de parler photos !). Les touristes grecs, eux, n'ont pas le moindre probleme même pour utiliser leur flash, mais évidemment un cerbere vient me gonfler alors que M. Konica-Minolta a gentiment pensé a protéger leurs icônes en me permettant d'augmenter la sensibilité de mon appareil.

Même dans la cour, on est maqué en permanence ! Avisant un groupe de Grecs qui attendent un appareil en main, Rino soupçonne la visite du Patriarche de Constantinople.

Pouvoir photographier le chef de file du monde orthodoxe, ça serait vraiment de la chance. Je passe donc le numérique a Rino avec mission de viser et d'appuyer sur le déclancheur autant qu'il peut, et vais me poster dans un autre coin de la cour.

Le temps passe et la lumiere baisse, ce qui va poser probleme a mon téléobjectif, mais inverser les appareils au dernier moment, c'est prendre le risque de ne rien avoir du tout. C'est quand la petite procession s'avance, que je m'avise que je n'ai pas la moindre idée a quoi ressemble le Patriarche : je vais avoir l'air crétin de mitrailler son chauffeur !

Minute de panique pour rien, l'attitude respectueuse de l'entourage de Bartholomé Ier ne laisse pas la place au doute... pas comme le couple télé-200 iso, d'autant que tout se passe tres vite.

Si j'ai de la chance, j'aurai un chouette portrait, le Patriarche s'étant tourné vers moi pour saluer (au passage, il a l'air nettement plus sympa que les matons des icônes), sinon, j'enragerai devant le flou d'un des seuls portraits loupés depuis mes débuts photo... enfin, un portrait que j'ai envie de réussir, parce que Tatie Danielle et ses potes en 2000 a l'Assemblée nationale, j'ai réussi a en faire 3 pellicules de caricatures !

Chateau des 7 tours

2005-07-31T23:07:00.001+02:00

Haseki, Koca Mustafa Pasa, Samatya, Yedikule, Belgrat Kapi, Silivri kapi, Balikli... Il fait de plus en plus chaud et moite : dur la reprise !

Avec les rendez-vous potes de fin de journée qui finissent au petit matin, c'est l'appel à la priere qui me rappelle qu'il est plus que temps d'aller dormir.

Résultat, pour ne pas flinguer la journée suivante, j'ai repris le rythme de 4 heures de sommeil par nuit, en remettant au lendemain la grasse matinée (et l'étude assidue d'Assimil).

Par contre, je relis inlassablement le mode d'emploi du numérique en essayant de mémoriser des fonctions qui doivent être tres pratiques quand on a une petite idée de leur utilité... Un truc a offrir au PKK ça !

Challenge : on relache l'Allumé d'Imrali si vous rédigez un mode d'emploi clair sans utiliser l'expression "Complot international capitaliste contre les masses des camarades travailleurs opprimées de l'humanité du monde entier et d'ailleurs." ... implosion garantie !

Yildiz - Ihlamur

2005-07-30T17:09:00.002+02:00

Nat m'a signalé l'année derniere que le palais de Yildiz était (enfin) ouvert... Ben ça n'a pas duré longtemps : 6 YTL de taxi (qui m'a bien évidemment trimballée d'abord au parc malgré des indications précises) pour encore trouver porte close, mais au bout de 4 fois, je commence a m'y faire !

Je profite de passer devant pour faire quelques vues de la mosquée de Yildiz, mais je renonce a l'intérieur : avec un foulard, c'est 10 degrés de plus garantis.

Mon sens de l'orientation étant toujours aussi défaillant (si, même avec un plan), me fait faire des kilometres pour trouver le pavillon des tilleuls. Ca grimpe sec, le soleil cogne et le matos est de plus en plus lourd. A l'entrée de Dunya Baris parki, pas le temps de franchir les 5 m qui me séparent des bancs a l'ombre : juste celui de m'asseoir adossée a un muret en attendant que le malaise se dissipe. J'ai évité le pire de peu : tomber dans les pommes et finir asphyxiée par une foule de Turcs compatissante mais compacte !

Evidemment, au pavillon des tilleuls le café est fermé. Entrée 3 YTL, droits photo 6 YTL... no comment !

Le pavillon rokoko est minuscule. L'intérieur est sombre et seules les pieces du 1er étage sont ouvertes. Entrée, wc, salle d'écriture et de musique et petit salon de réception : aucun intérêt. Pour ceux qui ne tiennent pas absolument aux photos, un coup d'oeil par la grille d'entrée suffit largement.

A Besiktas, un aigle salvateur m'annonce que je vais enfin pouvoir manger : ouf ! Kebab-bulgur-salade (bon), coca et nes : 11 YTL.

Taxi pour rentrer, je suis trop HS pour chercher le bon bus, j'ai des courses a faire avant mon rendez-vous de ce soir, et je rêve d'une douche fraîche et d'un tee shirt propre !

Beyazit - Süleymaniye

2005-07-29T10:29:00.000+02:00

Hier, ça allait encore, mais aujourd'hui l'humidité commence a devenir génante : même sans bouger, je dégouline des le matin (pratique pour les appareils !)... heureusement, il y a de l'air.

Beyazit est beaucoup plus sympa sans les manifs, les fumigenes et la flotte, et le çay bahçesi de la mosquée idéalement ombragé.

Au mausolée du Magnifique (j'avais oublié les dernieres fois de photographier les détails de la porte), je préfere prendre l'air abruti quand le gardien m'explique en turc qu'on ne peut pas photographier, ce qui ne l'empêche pas de vouloir tailler une bavette quand je sors. Il est rassuré, quand on parle turc ça devient moins yasak, et puis j'ai laissé une contribution, ce que je fais rarement dans les lieux de culte. Mais bon, je dois bien ça au Magnifique vu que j'ai choisi mon pseudo pour sa Hürrem.

Deux jus d'orange (bon malgré la saison) et une glace pistache-citron au çay bahçesi de la Yeni cami. Les couleurs hyper chimiques me rappellent ma déception quand enfant, on a osé m'apporter un diabolo menthe "écologique" sans le colorant vert qui fait tout le charme du diabolo...

Pont de Galata pour un dîner mezze-poisson (pas de trace de la bombe récente). Le resto choisi par hasard "Altin balik" (poisson d'or) annonce d'office ce qu'ils comptent tirer des touristes pêchés ! Les rougets pas tres frais et trop cuits sont a 20 YTL, soit le prix du repas complet il y a environ 3 ans. Une fois installée le plus pres possible de l'eau (autrement je ne vois pas l'intérêt), il a fallu que j'envoie bouler plusieurs fois le serveur qui prétendait me faire déplacer a l'intérieur pour laisser la place a des éventuels clients plus nombreux.

Comme ils ne réduisent pas l'addition pour les solos, a 56 YTL le repas, il a usé sa salive pour rien (1 € = 1,6 YTL) !

Le retour a pied (le mini métro ferme a 22 h), m'a achevée : la sérieuse grimpette, avec le matériel et la chaleur, j'avais oublié a quel point elle grimpe !

Hasköy - Fener

2005-07-28T10:17:00.000+02:00

Journée de reprise en douceur : belle balade, dommage que du côté de Hasköy les zones militaires occupent les vues les plus intéressantes.

Le palais des glaces dont seul un joli dôme est visible est toujours fermé (pour restauration ?)... depuis des années.

La synagogue Ezger, bâtie en 1547 et fermée dans les années 50, a été transformée en café resto a la déco de mauvais goût, mais la Corne d'or retrouve un peu de sa splendeur passée depuis qu'elle a été nettoyée.

En transit

2005-07-26T11:24:00.002+02:00

Annonce dans l'avion pour ceux qui continuent leur trajet : récupérer ses bagages et les faire réenregistrer ?!? J'interpelle une hôtesse pour connaître le but de la manoeuvre : apres vérif, ça ne me concerne pas, mais elle ne comprend pas pourquoi je ne continue pas avec Air France, vu que ça va me faire perdre 2 heures... Avec ce que j'économise sur le prix du billet que j'ai eu un mal fou a trouver, c'est 2 heures rentables ! En fait, il n'y avait soit disant plus que des classes affaires, a 1200 € sur la Swiss et plus de 4000 sur Air France ou la Turkish : a 495 € les billets, c'est presque donné !

Apres avoir creusé un peu (trop tard) le systeme français de réservation, il apparait que les centrales ne proposent jamais aux métropolitains les trajets les plus compétitifs passant notamment par la Belgique ou l'Angleterre... bon a savoir pour la prochaine fois de penser a réserver via nos voisins !

Les charters et leurs 5 kg de bagage a main sont exclus a cause du matériel photo et un vol sec normal est toujours plus cher qu'un package vol-transfert-hôtel qui ne convient jamais a mes durées de séjour, ce qui me condamne a louper toutes les alléchantes promos genre "la Turquie a partir de 155 €" : rageant !

Enfin bref, au contrôle, je suis presque reçue en VIP : il faut que j'attende assise le temps qu'on me déniche quelqu'un qui parle français pour m'expliquer que j'embarque porte 7, ce que je savais déja depuis l'enregistrement a Paris। Explication : je suis la seule passagere de l'avion en transit.

Dans le petit ATR 400, un détail des consignes de sécurité indique a coup sûr que la compagnie n'est pas française : en cas de probleme nécessitant l'utilisation des masques a oxygene, les voyageurs accompagnés d'enfants sont invités a s'occuper de leur progéniture avant de se soucier de leur propre survie, alors que la compagnie nationale française recommande de se préoccuper des rejetons apres avoir correctement enfilé son propre masque. Apres ça, qu'on vienne encore me dire hypocritement qu'il faut vraiment être égoiste pour refuser de se reproduire !!!

Istanbul'a gidiyorum !

2005-07-26T10:59:00.001+02:00

Avec le temps, l'excitation des départs s'est sérieusement émoussée : dommage ! CDG 2B comme d'hab, apres 2 ou 3 heures de sommeil, bouclage de dossiers de derniere minute oblige...

Enregistrement et direction en pilotage automatique vers le café zone fumeurs avec une seule envie : boucler ma ceinture et dormir pour récupérer de 9 mois scotchée 15 h par jour a mon PC. Même en bossant 7 jours sur 7, j'ai laissé 75 pellicules de l'année derniere en attente de traitement, corvée dont je serai débarrassée en partie cette année, Minolta ayant enfin fait la grâce a ses fideles de leur sortir, 2 ans apres ses concurrents, un réflex numérique.

Les tests réalisés a Avignon étant concluants, j'ai bien l'intention de m'amuser avec mon nouveau joujou ! Les fichiers sont de petites merveilles comparés a un néga scanné apres passage dans un labo ou la seule préoccupation semble être devenue de facturer de plus en plus cher un sabotage quasi systématique.

Les tirages taille expo commandés via un site grand public sont nickels, la seule ombre au tableau étant de devoir passer par un logiciel chronovore pour pouvoir exploiter les fichiers. Par contre, le travail est nettement plus plaisant... apres essai sur 200 photos : pas sure qu'au bout des 4000 que je peux stocker, mon enthousiasme soit toujours aussi intact !

Zarbi !

2004-10-12T15:13:00.001+02:00

A peine les portes fermées, une hôtesse vient me demander ma carte d'embarquement sans me dire pourquoi ?!? Pour une fois, la Swiss est en avance, il y a un splendide arc en ciel inversé sur Paris où il a l'air de faire beau... au moins, il ne pleut pas comme a Istanbul. ... ce qui ne m'empêche pas d'avoir le cafard ! Ca fait déja plusieurs jours que les Kurdes me manquent (on s'habitue vite) et j'ai des mois de classement photo en perspective !!!

Eglises byzantines

2004-10-11T15:00:00.005+02:00

Là il a fait tres moche : - Bodrum camii : il ont dégagé la place devant, j'aimerais bien l'avoir autrement que sous la flotte

- Laleli camii : un peu mieux que la derniere fois mais c'est quand même pas ça

- Kalender Hane kilisesi : toujours pas d'angle

- Ekmekçi zade Ahmet Pasa medresesi

- Panaya kilisesi

- Vefa camii

- Sebasafa kadin camii

- Yavuz Ersinan camii

- Mustafa pasa hamami

- Porte de cibali

- Ayakapi

- Régie des tabacs

- St Nicolas

- Gül camii : j'aime bien le nom de celle-ci

- Yavuz Selim camii : c'est la Selimiye pas à Edirne

- Citerne Bonus

- Citerne Pulcherie : aussi nulle que la précédente mais il y en a une géniale fermée dont j'ai oublié le nom

- Nisanci Mehmet pasa camii

- Üç pasa camii

- Halil efendi medresesi

- Atik Ali pasa camii

- Semis Ali pasa camii

- Citerne Aspar

- Citerne Aetïus

- Ste Marie du Rosaire : ruines converties en décharge qui risque de disparaitre tres bîentôt

- Chapelle du palais disparu de Moldavie : en fait, il y a surtout des pneus

- Palais Anastase : ruines

- Domaine des Blachernes : idem

Eglises et château

2004-10-10T14:50:00.008+02:00

- Cerrah pasa camii
- Tombe soufie a Cerrahpasa
- Haseki (Hasekiye)
- Sulu manasteri (Samatya)
- Eglise sürüyani (assyrienne) Samatya
- Martyrium de St Kavipos et St Papilos (St Georges des Cypres Samatya)
- Sancaklar medresesi (ex église Gastrion) toujours Samatya
- Eglise St Georges Pareil
- Eglise St Nicolas Idem
- Eglise St Georges (y en a 2)
- Eglise Ste Hélène et St Constantin à Yedikule
- Ruines de l'église St Jean Baptiste de Studion mais je devais déjà avoir
- Citerne de Yedikule
- Chateau des 7 tours et remparts de Yedikule
Il a fait presque beau...

Musée archéologique

2004-10-09T11:01:00.002+02:00

Un tour au musée archeologique (5 millions) pendant que le soleil revient doucement.

Pas trouvé de salle byzantine, le çinili köskü est toujours fermé, l'éclairage médiocre, mais j'ai au moins les bâtiments de Vallaury. Dommage, il ne lui manque pas grand chose a ce musée...

Devant l'entrée de Topkapi, la foule est compacte et c'est le défilé des cars de tourisme : la saison s'annonce bien meilleure que l'année derniere, mais je ne vois toujours pas quel plaisir il y a a s'agglutiner a l'Etranger avec des gens qu'on ne fréquenterait pas a Paris ?

Rendez-vous avec le neveu de Selim. Comme il n'avait visiblement pas l'intention d'abandonner la partie et qu'il appelle toutes les heures, il a bien fallu que je réponde au moins a celui-la. Jeune journaliste sympa (et tres impressionné), on a la photo en commun, ce qui permet de meubler et de dévier comme d'hab sur la politique. On partage les mêmes opinions sur le sujet (et sur les photos de tonton) et il veut absolument que je vienne visiter son hebdomadaire : le passage d'un milieu a un autre se fait ici rapidement et sans le moindre probleme, du moins pour les Occidentaux.

Je vais m'y mettre... bientôt !

2004-10-08T10:45:00.001+02:00

Journée a l'abri entre potes en attendant le retour du soleil. J'aurais pu en profiter pour bosser un peu, mais je n'ai toujours pas ouvert Assimil, pas plus d'ailleurs que tous les autres bouquins techniques que j'ai trimballés un peu partout, parfois sur des milliers de kilometres. A part me donner bonne conscience en début de voyage (si, je vais bosser), ils n'ont jusqu'ici servi qu'a alourdir mon sac... mais j'y crois a chaque fois que je vais trouver le temps de m'organiser des soirées studieuses !

Déluge à Istanbul

2004-10-07T13:55:00.001+02:00

Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la nuit sur le trajet, et a Istanbul c'est carrément trombes d'eau et inondations. J'ai du mal a attirer l'attention d'un taxi et je suis trempée en quelques secondes... je ne suis absolument pas équipée pour le froid et en plus j'ai oublié ma tenue d'homme grenouille : ça commence mal !

Même apres 2 heures de sieste, ça n'est toujours pas passé : la météo nous refait le coup du déluge ! J'emprunte un parapluie pour rejoindre Nat qui est coincée chez elle (peut pas se déplacer, elle ne sait pas nager), et je tente de sortir Rino de sa caverne : peine perdue, je suis priée de le rejoindre... avec des pizzas !

Tentative de séchage au Balik pazari avant d'optempérer, devant des moules farcies, des calamars, des rougets et de la biere (29 millions) : faut bien ça !

J'ai coupé la sonnerie de mon portable qui insiste jusqu'a 4 heures du mat pour me faire répondre en turc sous la flotte : les Kurdes, inquiets pour ma sécurité, se sont passé le mot pour me mettre sous la protection de divers amis, freres, et autres cousins qu'ils ont a Istanbul ! Pas le temps d'être maquée et de déclencher les rivalités habituelles en choisissant un clan plutôt qu'un autre, même si c'est tentant et garanti générateur de fous rires : apres, faudrait gérer et passer beaucoup de temps a rassurer... et je rentre bientôt !

Konya, le retour

2004-10-06T13:43:00.001+02:00

Apres l'internet-café, il me reste encore plus de 6 h a meubler et vu le temps les photos sont exclues. A part un resto, rien de spécial a faire ici et il n'y a pas de cafés comme dans les grandes villes pour patienter au chaud. Donc, au hasard, Metin restaurant a la déco guimauve : foie froid, börek au fromage qui n'en sont pas et je cherche toujours le fromage, saç kavurma hyper gras, 1 biere et un nes au goût de chlore : 21 millions.

Comme j'ai encore plein de temps a perdre, je traine pour acheter des petits derviches tres moches, mais faut bien s'occuper... Heureusement qu'un keuf a pitié et égaie la soirée en se prenant un poteau a force de se retourner pour me regarder !

Konya, suite

2004-10-06T13:08:00.001+02:00

Konya hésite entre passé et modernisme. Ca manque un peu de chaleur, même si a deuxieme vue, les habitants sont plutôt sympas : probablement un effet du tourisme de passage... Beaucoup de foulards, mais aussi beaucoup de femmes qui conduisent, ce qui n'est pas si courant dans les provinces.

A l'otogar, une agence m'a proposé un rabais de 5 millions sur mon billet, mais comme il faudrait que je prenne un taxi pour aller a l'otogar, c'est plus avantageux de l'acheter en ville même sans réduction. A priori, ils proposent tous les mêmes horaires et tarifs, dont un départ a 21 h (arrivée vers 7 h a Istanbul) pour 30 millions.

Hier, il ne faisait pas franchement chaud (surtout par rapport a Antioche), mais il y avait au moins du soleil. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'hiver dixit les commercants : changement beaucoup trop brutal a mon goût !

La mosquée Aziziye, pres de mon hôtel, date de 1875. Elle a été bâtie par la mere du sultan (Aziz je suppose) apres un incendie en 1867 qui a détuit une mosquée plus ancienne. Les fenêtres sont tres grandes (plus que la porte) et la pancarte précise barok-rokoko (je ne m'en lasse pas !). Elle est entourée d'un grand bazar dans lequel un guide me déniche et m'invite a prendre un thé, apres avoir renoncé a me vendre quoi que ce soit alors que sa fille a un magasin de tapis... parait que je ne ressemble pas aux autres touristes. Il parle tres bien français (il y en a quelques uns ici) et me signale que la mort de Mevlana ayant eu lieu un 17 décembre, il y a une semaine spéciale derviches cet hiver... et que je suis invitée.

la Serafeddin camii date de 1636. Je me contente de l'extérieur, côté mosquées je commence un peu a saturer. En plus, j'ai de la chance : c'est la semaine des mosquées, comme ça j'aurai une jolie banderole sur toutes les photos !

Je prends au passage l'école de l'industrie, avant d'aller au musée Karatay. Le gardien tient a bavarder et prendre un thé au chaud... et malheureusement aussi a me présenter a un groupe de Français qui vient de débarquer et que j'avais soigneusement ignoré : il est fier de mon turc et tient a leur en faire part ! (sûr que ça a dû les passionner !).

Le musée (entrée 2 millions) est une ancienne école et garde de superbes céramiques turquoises, bleues et noires, notamment sous la 1ere coupole. Elle date de 1251 et a été construite par le grand vizir Celalettin Karatay : sa tombe est d'ailleurs dans l'une des salles.

Konya

2004-10-05T13:08:00.002+02:00

Le soleil levant teinte de rose les montagnes autour de Konya. Dommage que les immeubles cassent un peu le spectacle, on se croirait hors du temps...

Je ne sais pas combien il fait ici, mais a côté d'Antioche, ça caille ! Ma chemise et ma veste photo (restée inemployée pour cause de chaleur) sont tres nettement insuffisantes !

Je discute avec le chauffeur de taxi : il est de Hatay et ravi de mon turc. Du coup, il ne me demande que 12 millions alors qu'il s'est arrangé pour en afficher 24 ! A un moment, le compteur est passé brusquement de 14 a 20 millions... cherchez l'erreur !!!

Le Konya oteli conseillé par je ne sais quel guide est loin d'être génial et a 30 millions, je ne cherche même pas a négocier ! Dans le coin, les hôtels ce n'est pas ce qu'il manque. Le Yasin est bien placé, propre, il y a de l'eau chaude : pour 20 millions, il me convient tres bien.

En attendant qu'ils préparent ma chambre, je fais un tour/repérage dans le quartier. Le musée de Mevlana est a côté et 2 représentants de la police font un détour pour m'accompagner a l'office du tourisme qui a part une carte tres sommaire de la ville, n'a rien a proposer...

Apres recherches laborieuses, et n'ayant aucune envie de kebap a 9 h du mat, je finis par tomber sur une excellente pastane : 1 pogaca normal, un au fromage, une creme chocolat, un nes, une bouteille d'eau : 3 millions.

Konya, ex Iconium et capitale seldjoukide, a vu passer pas mal de monde : les Lydiens, les Perses, Alexandre (le Grand, pas le coiffeur), les Romains, les Seldjoukides, les Arabes, les Ottomans, entre autres... Même Saint Paul y serait venu en 47/50.

La capitale des derviches tourneurs est tres pratique, même avec mon (ab)sens de l'orientation. Le principal de ce qu'il y a a voir est concentré entre 2 places reliées par une grande avenue. D'un côté, le petit mont avec la mosquée Alaadin, de l'autre la place du musée de Mevlana (entre Alaadin caddesi et Mevlana caddesi, les 2 rues se prolongeant l'une l'autre). Difficile de faire plus simple, Konya restera pour moi la ville ou je n'ai pas réussi a me perdre !

La Selimiye camii a été commencée par Selim II alors gouverneur de la ville et terminée pendant son regne (1566-1574). A l'origine, ça devait être un cadeau pour Soliman le Magnifique, mais Selim a dû penser que les absents ayant toujours tort, il lui revenait de laisser son nom a la postérité.

Le musée et le tekke de Mevlana (fermés le lundi : 3 millions) sont dans la roseraie de l'ancien sérail. Le turbeh date de 1274 et la célebre coupole en faience verte de 1396.

Visite un peu décevante. Les jardins et cimetieres derriere sont fermés au public, la seule salle avec des reconstitutions intéressantes est interdite de photos, l'intérieur du turbeh est trop sombre sans flash et il y a un monde fou. Entre les pélerins et les touristes qui débarquent par cars entiers, ça fait du peuple ! Le comble, c'est les grappes de Français pendues a leurs guides... plus calme dehors !

Sur le chemin de l'Alaadin camii (1251) et ses 41 colonnes byzantines, il y a 2 anciennes mosquées (Serafedin camii et Iplikçi camii).

Dans la cour, 2 turbehs intéressants et un peu plus bas, une sorte de coupole en béton qui protege des restes byzantins. Le tout est dans l'un des nombreux parcs qui parsement la ville.

L'ince minare medresesi (l'école au fin minaret, ce qui est faux, il n'a rien de spécialement fin) est derriere la colline. Le minaret est décoré de céramique bleue et le portail joliment sculpté.

A l'intérieur (2 millions), le musée abrite principalement des morceaux de pierres tombales, certains avec des écritures, d'autres avec des sculptures comme des anges, des aigles a 2 têtes... Pour une fois qu'il y a des indications en français, j'en profite : l'ince minare medresesi (1264) est a l'ouest du sommet Alâadin. L'école a été bâtie par le vizir Sahip Ata Fahreddin Ali sous le regne du sultan Izzedin Keykâvus II pour enseigner la théologie (le hadite). L'architecte est Kelût, fils d'Abdullah (non, pas celui-la) et la medrese a une cour ouverte, une seule exedre et présente un portail seldjoukide sur lequel sont sculptées des colonnes représentant des artichauts, Roumi (faut de l'imagination) et des plantes.

Extérieur du musée Karatay (plus l'heure pour les photos), avant un diner au Mevlevi sofrasi (pres du musée de Mevlana). Pas le temps d'en profiter : en quelques minutes le soleil se couche et il fait beaucoup trop froid pour paresser sur la terrasse.

Avant d'être conpletement congelée, j'avale le plus rapidement possible :

- des sarma : ici elles sont petites et servies chaudes, - un saç kavurma : petits morceaux de viande sautée avec des tomates et du piment, - un coca et une bouteille d'eau... le tout, 8,5 millions.

Antakya

2004-10-04T13:34:00.001+02:00

Apres la visite du souk (uzun çarsi), je vais chercher mon billet a l'otogar qui est a côté। Hatay/Konya : 11 h (soir) a 7 h 30 (matin), 25 millions.

Il y a une boutique de jus de fruits frais pressés sur mon chemin। Mélange pomme, poire, banane : 1,5 millions... dommage qu'il n'y en n'ait pas a Paris.

L'office de tourisme devrait être ouvert depuis plus d'une heure, mais si la grille est bien ouverte, le bureau est fermé। Il y a des chances pour que le préposé soit en train de buller dans le parc, mais faudrait savoir qui c'est !

Direction Harbiye (8 km, 700.000 TL) qui est l'ancienne Daphné(e ?) et doit son nom (laurier) a une légende. En gros, pour échapper a la cour trop assidue de Zeus (je crois, ou l'un de ses copains), Daphnée demanda aux dieux de la transformer en laurier.

Tour du côté des cascades, mais les endroits les plus jolis sont occupés par des buvettes qui affichent de grandes banderoles a la gloire de Pepsi and Co. Le cours d'eau qui forme un petit lac pres du resto d'hier a des reflets verts nuancés et charmeurs. Dommage, le coin est jonché de détritus (principalement plastique) comme un peu partout aux alentours.

J'ai pas mal bougé depuis que je suis partie, pour une fois que j'ai un peu de temps, je m'accorde un repas gastronomique। En fait, il y en aurait eu largement assez pour 2 !

- feuilles de vigne (sarma) farcies - salade tomates/aubergines (ail, piment, huile d'olive) - salade de persil (ici elle est au vinaigre balsamique, en Syrie ils la préparent avec du citron) - çiy köfte : viande crue battue tres fort pour tuer les microbes (on ne rit pas !), mélangée a du bulgur et du piment. La c'est tres mangeable, mais je soupçonne certains d'oublier volontairement la viande pour ne pas altérer le goût du piment ! - tagit kebabi : galette de viande hachée cuite avec du persil - 2 fromages locaux - melon

Le tout frais, bon et accompagné d'un raki : 25 millions।

Quand je rentre pour récupérer mon sac, tout est fermé : les étudiants se couchent tôt।

... les taxis aussi visiblement : avec la chaleur, plus de 25 kg sur plus de 2 km, c'est lourd !

Antioche

2004-10-03T13:17:00.002+02:00

Un gazi en fait, c'est un vétéran de guerre, au cas ou ça intéresserait quelqu'un।

Il fait une chaleur moite avec plus de 30 degrés : je suis trempée en permanence, heureusement qu'il y a une machine a disposition, je vais pouvoir faire une lessive avant d'être completement immonde !

Le forfait pour les visiteurs de la Maison de la paix est de 25 millions (env। 15 €) par jour. Les repas sont compris, et même en ne prenant pas celui de midi (je suis toujours a l'extérieur), c'est plus que raisonnable et ça permet a Barbara de continuer d'aménager pour améliorer l'accueil des étudiants.

L'office de tourisme est fermé aujourd'hui (c'est dimanche), mais le musée est ouvert (fermé le lundi) : 2 millions l'entrée, par rapport a Saint Pierre ou il n'y a pas grand chose a voir c'est donné, d'autant que côté mosaiques il y a de quoi faire।

Apres un tour dans le parc d'a côté (ici, il y en a toujours un), dîner avec Barbara et Maria (également Allemande) a Harbiye dans l'un de ces restos au bord de l'eau qui pourraient tout aussi bien être de l'autre côté de la frontiere।

Repas pratiquement syrien (10 €) : je reviendrai demain pour quelques photos de jour. Le coin fait partie de ma liste, c'est l'endroit chic a la mode et il parait que la nature est splendide.

Antioche et les Apôtres

2004-10-02T18:53:00.002+02:00

Barbara me demande ce matin si je peux photographier une équipe de sport de passage a la Maison : c'est celle de Fenerbahçe et un des accompagnateurs doit être Français... Dommage, ce n'est pas l'équipe de foot, mais celle de volley !

La mosquée Habib-i Neccar est dans le programme (et sur le plan presque aussi grand que moi) que m'a préparé Gabi। Neccar était un berger qui ne croyait pas en Dieu. Quand les apôtres entrerent dans la ville, il leur demanda de lui donner un signe de l'existence de leur dieu vivant. Les apôtres guérirent son enfant paralysé et Neccar devint un "ami de Jésus" et se retira dans une grotte dans la montagne. Quand les habitants d'Antioche (aujourd'hui vraiment sympas, même si pas kurdes) s'en prirent aux Apôtres, Neccar voulu les en empêcher et leur expliqua qu'ils avaient le signe du dieu vivant unique. En remerciement de cette info, il fut décapité et sa tête roula jusqu'a la ville, en bas de la montagne. Une mosquée fut plus tard bâtie a l'endroit ou elle s'arrêta, sur le site d'une église autrefois dédiée a la Sainte Trinité (Ste Sophie ?).

La tombe de Neccar devenu Saint est dans la mosquée dans une petite piece dédiée aux apôtres, et sa grotte est devenue un lieu sacré ou il y a un mur a voeux (a cailloux) qui est probablement aussi efficace que la pierre de Munzur Baba servant au même usage।

Je jette un coup d'oeil discret a la Gazi evi pour tenter de déterminer a quoi elle sert et éventuellement photographier la cour। Je n'ai pas le temps de finir mon mouvement que je suis cordialement invitée a rentrer, prendre un thé, visiter, photographier (la maison a 200 ans et il y a un mur a la gloire d'Atatürk). Ce n'est pas un musée, plutôt un truc officiel et sur la carte d'identité de celui qui m'a accueillie, c'est marqué Gazi...

Dej a l'Antakya evi : préférable d'y aller le soir, le midi ils n'ont pas grand chose। Aubergines grillées en tranches (patlican kizartma : c'est bon), purée de piments rouges aux noix et a l'huile d'olive (cevizli biber : ça réveille !), un gateau chaud au fromage parsemé de poudre de pistache (künefe : bof, le fromage fondu sucré c'est zarbi), une biere (Efes évidemment) et un nes : 11 millions.

Je continue le programme Gabi avec les immeubles qui sont prévus dans le coin :

- extérieur de l'Ata koleji qui est une ancienne demeure française ; - idem pour l'Antik Beyazit otel ; - pareil pour la préfecture ; - extérieur de l'église protestante coréenne fermée aujourd'hui (Kwanglim Methodist church, Seoul, Koréa) fondée par l'éveque Sundo Kim dixit la plaque qui mentionne "29/06/2000" ; - extérieur de l'église orthodoxe (c'est l'heure de la priere) qui date du 19e et dépend du patriarcat de Damas. Les orthodoxes forment a Antioche la communauté chrétienne la plus nombreuse qui compte environ 200 familles.

Antioche chrétienne

2004-10-01T18:23:00.002+02:00

Quelques photos de la maison et de son mur de la paix apres le petit dej, avant de demander au prêtre de l'église catholique si je peux photographier। Les Capucins sont a Antioche depuis 1846 et l'église est consacrée aux apôtres Pierre et Paul. La communauté compte environ 70 fideles et est le lieu de passage de nombreux pélerins.

Des francophones (tres sympas) vont faire un tour en taxi dans les parages (40 millions) et m'invitent a les suivre, ce qui m'évitera de galérer dans les transports।

Le monastere de St Simon Stylite le Jeune (521-592), au sommet de Samandag, est toujours en ruines et l'entrée du site est maintenant payante (500।000 TL, tarif turc exigé par le Levantin du groupe). Le gardien se souvient avoir vu le site en bon état il y a une cinquantaine d'années, avant qu'il soit saccagé. Il collectionne les pierres des mosaiques qui ont subi le même sort : certaines ont des couleurs vraiment splendides, on dirait des pierres précieuses... Le monastere avait la forme d'une croix et abritait 3 églises a triple nef ; il a cessé d'être utilisé au départ des croisés en 1268.

Le tunel de çevlik (Seleucie Piera) est a 28 km d'Antioche। Long de 1,33 km, il date de 70 et a été bâti par des ingénieurs romains pour l'empereur Vespasianus. La grotte Besikli abrite toujours ses tombeaux en pleine nature, et la encore pour voir le site, l'entrée est devenue payante : un million pour les Turcs, le double pour les autres.

Idem pour la grotte de St Pierre qui est un lieu de culte chrétien, et la c'est une vraie honte ! Les Turcs se sont approprié le site (tres petit) et font maintenant payer l'entrée 5 millions même aux pélerins, alors que l'entrée des lieux de culte est normalement gratuite en Turquie।

Le tarif pour les locaux, majoritairement musulmans, est de 2 millions... et le pire, c'est qu'ils l'affichent !

Hatay, Antakya, Antioche

2004-09-30T17:57:00.002+02:00

Batman/Antakya (Hatay) : 11 h, 30 millions। En théorie c'était direct, sur place il y a un changement pour un dolmus a Osmaniye et un autre a Iskenderun (Alexandrette). Sur le chemin, les barrages vident aussi ici les cours d'eau...

Taxi pour la Maison de la Paix ou soeur Barbara (allemande) a été prévenue par Gabi de mon arrivée। Elle a rénové de vieilles maisons d'Antioche et héberge des étudiants de toutes confessions. Chacun apprend a faire sa part de travail pour la petite communauté et est tenu d'assister a certains cours (gratuits) d'anglais et de chant. Ma chambre est vraiment bien (il y a même un petit salon), de bon goût, la réputation de la cuisine d'Antakya n'est plus a faire et la cuisiniere excellente.

Avant le dîner, les jeunes et Barbara m'invitent a prendre place dans leur cercle (les garçons me font déplacer pour que je sois a côté d'eux) pour rompre ensemble le pain en signe de paix et d'amitié. Le premier dit une priere (ouf, je n'ai pas a le faire), déchire un morceau de pain et le passe a son voisin de droite (avec le pain) qui fait de même. Quand tout le monde a donné et reçu un morceau, chacun mange celui qui lui a été offert et fait le signe de croix : bien entendu, je me suis complement plantée de sens !

Kasim me réveille vers minuit (décidément, completement inutile que je me couche tôt) pour me demander des précisions sur la suite de mon programme. Il veut me rejoindre en voiture et m'accompagner jusqu'a Istanbul (même jusqu'a l'aéroport). Je fais semblant de ne rien comprendre jusqu'a ce qu'il se lasse et me souhaite une bonne nuit... Même en cherchant dans le tas de numéros de téléphone qu'on m'a donnés, impossible de savoir qui est Kazim et ou j'ai bien pu le croiser !

Batman, suite et fin

2004-09-29T17:31:00.002+02:00

Selim m'a offert un de ces porte-clés bleus avec le symbole porte-bonheur qu'on voit un peu partout ici। Vu la tête de condamné qu'il fait, ça n'a pas l'air d'être vraiment efficace sur lui. Non seulement je vais partir, mais en plus j'ai refusé qu'il me prenne en photo avec son portable ! Depuis qu'ils ont ça, je passe mon temps a leur faire effacer ce qu'ils ont pris en douce : heureusement, ils sont généralement tellement contents d'eux qu'ils viennent se dénoncer tout seuls !

Nesrin n'est pas tres gaie non plus et voudrait que je reste encore, mais a part le festival (ça va bien 5 mn), pas grand chose a faire et a photographier a Batman et j'ai déja laissé de côté Ani et Hakkari pour venir। Je repasse a l'expo pour dire au revoir aux photographes, avant de m'apercevoir que la rue donne sur l'immeuble de cours de kurmandji. Tres loin d'être tres fréquenté comme c'était prévisible (malgré la propagande du PKK destinée aux Européens), les Kurdes ne voyant pas la nécessité d'apprendre correctement et de transmettre leur langue (le parti leur a imposé le turc depuis des années)... ça vaut bien une photo !

Un adorable zaza de 13 ans qui est resté longtemps avec moi hier vient me tenir compagnie et me dire qu'il m'aime : c'est mignon comme tout a cet âge (font pas encore de crises), et il a de grands yeux noirs avec des cils interminables a faire palir d'envie tous nos labos cosmétiques।

Le maire de Batman a téléphoné vers 7 h a Nesrin : il est a Ankara, rentre demain et veut absolument me voir chez elle ou a la mairie... Le festival n'est pas terminé et il ne faut surtout pas que je parte avant qu'il m'ait vue : "ils" veulent me faire un cadeau ???

Un peu long a la détente le parti !!! Trop tard, j'ai déja mon billet pour ce soir. Pour le cadeau, il n'y en a qu'un qui soit acceptable, mais depuis le temps je doute que ça fasse tilt un jour ! De toute façon, il est tout aussi bien livrable a Istanbul...

Festival à Batman

2004-09-28T17:03:00.002+02:00

Coup de fil de Selim qui nous invite pour le petit dej étant donné que hier soir on a refusé d'aller chez lui (rapport a Gracieuse)। Cette fois Nesrin prétend qu'on ne peut pas parce qu'on a prévu un petit dej français, mais que lui peut venir. Elle est enchantée de son excuse qui n'est pas un mensonge : un petit dej avec une Française, c'est un petit dej français (me font toujours rire a se sentir coupables de mentir !).

Tour dans un jardin ou il y a des chants kurdes et des danses de Hakkari, mais le cercle autour des artistes est trop restreint et le monde devant, ce n'est pas génial pour les photos। Tout le gratin est la, y compris Osman Baydemir qui a fait le déplacement : il tranche nettement sur les autres... Entendu parler de Neuneu 2 fois, mais pas compris a quel sujet...

Rendez-vous pour l'expo peinture-photo amateurs. Tous les photographes veulent mon avis (déclaré éclairé a l'hunanimité) sur leurs créations : pas évident de trouver un mot gentil et différent pour tout le monde !

Au passage des officiels, je croise le maire de Diyarbakir, qui m'ayant reconnue me dit bonjour spontanément... avant de se souvenir qu'il est pas mal encadré। Celui de Batman (qui croit visiblement que c'est a lui que je m'adresse) me fait de grands sourires en prenant une pause de personnage important : pas tres utile, ce n'est pas lui que je vise !

Le concert du soir est plus que médiocre : premiere fois que je ne vois pas les Kurdes danser। C'est tellement peu intéressant que les spectateurs font causette et cherchent leurs amis pour passer le temps et justifier leur déplacement. Ce n'est bien évidemment pas le discours-fleuve-propagande-simpliste du président du DEHAP qui améliore l'ambiance : il arrive même a se faire siffler par quelques courageux qui profitent de l'obscurité pour se manifester sans trop de risques (en plein jour, ils n'auraient plus jamais l'occasion de le faire).

J'abrege, je préfere encore aller dormir, d'autant que Gracieuse qui m'a maquée toute la soirée me tripote hypocritement le dos : quand elles font ça, j'ai toujours l'impression qu'elles cherchent le meilleur endroit pour planter le couteau !

Batman

2004-09-27T20:25:00.006+02:00

Van/Batman : 6 h, 3 millions de plus que dans l'autre sens avec la même compagnie ! Ce matin, je suis d'excellente humeur : bien dormi, il fait beau et le serveur vient de m'apporter une rose alors qu'il n'y a aucune fleur en vue dans le kavalti salonu : ça vaut bien un deuxieme kaymak !

Le car de 7 h 30 arrive a 8 h 45, mais je suis mieux placée que la derniere fois, juste devant, ce qui permet de profiter du paysage et de rager qu'une fois de plus, je ne pourrai pas photographier la route de Bitlis. Arrivée a Batman, j'appelle Nesrin : Selim va râler, mais je n'ai pas la moindre envie de dormir chez lui et d'avoir Gracieuse plusieurs fois par jour dans mon champ de vision. Nesrin m'appelle plusieurs fois en cours de route pour être sure que je ne vais pas partir sans l'attendre. En fait, c'est une Kurde de Syrie (pas Bulgare, juste un probleme de traduction) et est ravie que j'ai accepté son invitation : 1) Elle me pique a Selim 2) Elle n'a pas d'amies ici. Elle est mariée (2 enfants), mais son mari vit a Ankara pour régler des problemes administratifs qui l'empêchent d'exercer son métier de médecin (il est obligé de repasser des examens). Comme elle est jolie, intelligente, qu'elle a un métier et est indépendante, c'est le bouc émissaire des "bien-pensantes" dont elle subit en permanence la jalousie. Circonstance agravante, elle ne bave pas devant Le Soleil de l'humanité, ce qui est inadmissible pour la meute !

Ce soir, réception en plein air pour l'inauguration du festival : ces hypocrites ne servent que du coca ! Toutes les nanas sont hyper "chic" et maquillées comme des sapins de Noel : avec mon jeans/tennis, je ne passe pas inaperçue !

Au programme, une soliste et un pianiste arméniens (Diana Vekil et Satenik Muradyan) dont tout le monde se contrefout et qui sont la pour le décorum, chacun étant venu pour Se montrer. Hüseyin Kalkan, maire de Batman qui marche au cirage de pompes d'apres ses administrés, parade aux côtés du préfet (parait que l'équipe s'entend parfaitement pour magouiller d'apres la même source) et est aux anges de saluer une photographe française : Batman internationale, la je ricane ! Avec le président du DEHAP (Tuncay Bakirhan rien dans le cibouleau dixit mes sources d'information), ils font la paire : vont avoir l'air malin en réunion a pavoiser que Paris est venu les photographier... Quoi ? Quel OFK ???

L'ancien maire qui est venu faire un tour a l'air tres sympa et nettement moins crétin que les pantins de service : ça ne m'étonnerait pas que lui ait fait la relation, vu sa (longue) poignée de main chaleureuse et son regard insistant amusé...

Un Kurde d'Irak me fourre d'office sa carte de visite dans la main. Il tient a ce qu'on déjeune ensemble et veut que je vienne photographier chez lui. Promis, on s'appelle. Le Kurdistan c'est en projet et en lisant sa carte, le contact peut toujours servir : c'est le maire de Duhok...

Au détour d'une allée, un Kurde ravi de me revoir me sert la main vigoureusement : kikseksa ??? Paris, 1997... j'essaie de me souvenir, mais tout bien réfléchi je ne savais pas que nous connaissions le fils de Musa Anter : apres vérif, Sandrine non plus !

L'assistant du maire de Batman est un crétin (normal) agressif (ça c'est nouveau). Il me reproche que les Européens ne suivent plus aveuglément le PKK : j'essaie de prendre un air compatissant, mais je ne peux m'empêcher de me marrer. On le savait déja, mais si c'est eux qui le disent...

Ca va faire plaisir a plus d'un Kurde qui subissent toujours et qui sont franchement écoeurés de voir le parti collaborer sur le terrain pour assurer ses trafics en toute impunité। Les mêmes, n'aillant pas peur du ridicule, n'hésitent pas a reprocher a d'anciens prisonniers politiques d'avoir l'audace d'être toujours en vie !

La ou j'éclate carrément de rire, c'est quand Duroquet tient a me rassurer : il ne peut pas saquer les Européens qui ne marchent plus dans la combine, mais moi je n'y suis absolument pour rien et ça ne s'applique surtout pas a moi ! J'aurais adoré voir sa tête quand on lui a expliqué (c'est fait) qui était la gentille photographe qu'il ne fallait pas mettre dans le même sac que les autres !

Ca bouge !

2004-09-26T19:54:00.001+02:00

Pour une fois que contrairement a mon habitude je me couche tôt (11 h), j'aurais mieux fait d'éviter ! Alors que je dors profondément, vers minuit un abruti s'amuse a secouer mon lit et ils font une pagaille pas possible dans les couloirs.

J'entrouve (difficilement) un oeil pour engueuler l'abruti en question et lui demander de faire taire ses copains qui font joujou a courir partout en poussant des cris de panique. Personne a l'horizon, mais mon lit continue a bouger... et euh, les murs aussi. Il me faut plusieurs secondes pour que l'alarme résonne dans le coin le moins embrumé de mon cerveau : tremblement de terre...

Ben la, je dois avouer que je n'ai pas du tout assuré ! Le bon réflexe aurait été de me lever rapidement avec la couverture, d'attraper mon portable sur la table de nuit d'une main, le sac photo a mes pieds de l'autre, et de sortir le plus rapidement possible en remettant les questions a plus tard.

Une fois a la porte, tout en me disant que c'était parfaitement crétin, j'ai fait demi-tour pour enfiler mon jeans, réalisé que mon haut de pyjama était trop décolleté pour la région (quelle connerie l'éducation !), enfilé un sweat pour ne pas avoir froid en pleine nuit, changé pour une chemise pour ne pas avoir chaud dans la journée, réflexion faite a manches longues la chemise pour convenir a peu pres a toutes les circonstances (je me suis quand même empêchée de replier la premiere !), hésité a perdre du temps pour enfiler mes tennis mais si je garde mes sandales c'est moins pratique pour courir, ouvert la fenêtre pour savoir si c'était bien utile de descendre vu que ça caille (tout le monde est dehors)... finalement un pull ça serait peut-être pas mal ?... tout ça pour me rassoir sur le lit pour réfléchir a ce qu'il serait mieux de faire en cas de nouvelle secousse : descendre de 4 étages au risque d'être écrasée sous beaucoup de tonnes de béton ou rester a un étage élevé avec le risque d'être écrasée sous moins de tonnes de béton en cas d'écroulement de l'immeuble ?

Finalement si l'immeuble avait dû s'effondrer il l'aurait déja fait, en plus dehors il fait froid et je n'ai toujours pas résolu le probleme chemise/pull... sans compter que je tombe de sommeil : même pas entendu les autres remonter !

Journée kurde

2004-09-26T19:29:00.002+02:00

Sont mignons mais gonflants avec leurs retards chroniques ! Apres le petit dej (re-kaymak), rendez-vous avec Firat qui voulait m'embarquer chez lui hier soir (il a failli réussir, il a fallu que je réveille les "gardiens" de l'hôtel a même pas minuit !). 3 heures d'attente alors que je me suis levée tôt expres et même pas internet pour patienter (pas d'électricité). Heureusement, je suis (tres bien) installée chez les Diyarbakirli qui passent la matinée a m'apporter du thé.

Ici, ils adorent Mehmet Uzun, mais confondent tatie Danielle avec Bernadette Chirac. Je suis morte de rire, d'autant que ce n'est pas la premiere fois. A Istanbul il y a quelques années, les Kurdes nous demandaient ce qu'on pensait de Danielle Chirac, persuadés que la cohabitation c'était parce que Danielle vivait avec Jacques !

J'essaie de comprendre les regles du tavla dont le but principal semble être de faire le plus de bruit possible avec les pions en charriant l'adversaire quand il perd : assez fort pour que personne n'ignore qui se fait battre par qui. Ca a l'air de rien comme ça, mais c'est tout un savoir-faire !

Je devais partir demain en camionnette avec Mahmut, mais le clan des Diyarbakirli associés n'est pas d'accord. Il consommerait trop de ce qu'il transporte (vin) et je risquerai de ne pas arriver entiere. Comme je lui avait dit que c'était ok, ils se chargent de lui mentir a ma place.

Tour a l'université pour voir les chats blancs aux yeux vairons : la maison des chats est fermée et l'acces a la fac est contrôlé par les militaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont a foutre ici ?!?

Soirée kurde au bord du lac avec une Coréenne : déja mon anglais était loin d'être génial, mais la, je n'arrive plus a sortir un mot : c'est malin, tout vient en turc !

Firat s'arrange pour virer Kamil qui s'arrange pour me laisser sa carte de visite. Tres bien conservé et genre aristocrate, il m'a expliqué cet aprem qu'il avait eu 15 gosses avec 2 femmes différentes et que maintenant, il était temps qu'il pense un peu a lui : il cherche une femme de coeur intelligente et belle. Ses 2 pondeuses ne répondent visiblement pas a la définition (les maternités a répétition ça use le corps et l'esprit), mais moi j'aurais tout bon...

Je pars tôt demain, mais ils sont confiants tous les 2 : je vais revenir (un jour) et comme j'aurais eu le temps de réfléchir, je ne pourrai faire que le bon choix !

Van

2004-09-25T18:35:00.001+02:00

Il parait qu'il y a des spécialités culinaires spécifiques a Van, principalement pour le petit dej. J'ai repéré un kavalti salonu (resto pour petits dej) pres de l'hôtel qui fera tres bien l'affaire. Déja, ça a l'air apétissant (il y a la queue pour les ventes a emporter) et l'accueil est plus que tres empressé.

Je commence par du fromage aux herbes (bon et ça change du beyaz) avec des petites olives noires. Le patron râle sur le serveur parce qu'il ne m'a pas donné de cacik et que je dois impérativement le gouter... et l'apprécier vu que ça a l'air d'être la fierté de la maison. C'est un mélange de creme (yaourt ?) avec de la verdure (oignons ?) et c'est tres relevé : un peu hard pour le petit dej, mais avec du pain ça passe. Ensuite, kaymak. A Istanbul, c'est une sorte de creme fraiche (fabuleuse) au lait de bufflone. Ici c'est cuit et ça ressemble a une sorte de petite crepe. Avec du miel sorti tout droit de la ruche (avec les alvéoles), c'est un délice.

Pour finir, je demande un verre de lait froid qui tarde a venir et finit par arriver tiede : ils l'ont fait refroidir ! La, va falloir que quelqu'un m'explique le probleme de la température du lait ! Total avec un grand thé : 4 millions (un peu moins de 2,5 euros).

Je passe pas mal de temps a chercher le dolmus pour yedi kilise (7 églises). Le plan de l'office de tourisme n'indique que le nom des rues principales et de toute façon, pour trouver les rares pancartes, il faut s'accrocher. Ca, plus mon "sens" de l'orientation, je préfere demander (et créer un attroupement) pour apprendre qu'il n'y a qu'un dolmus le soir a 5 h : trop tard pour les photos et aucune garantie d'en trouver un en sens inverse.

Changement de programme donc et taxi pour le site au pied de la citadelle : 10 millions, je suis sure qu'il a mis le tarif de nuit, ce qui confirme qu'il vaut mieux les éviter, d'autant qu'il y a toujours ou presque un dolmus dans les parages (j'ai trouvé le bon en rentrant... a côté de l'hôtel !). Le site est fermé (la grille est cadenassée avec une ouverture beaucoup trop étroite pour passer), mais en faisant le tour, il y a des barbelés pas trop méchants.

La premiere mosquée est pas mal abimée et les ouvertures sont bouchées par des pierres. La seconde est fermée et visiblement abandonnée, mais pas depuis tres longtemps. Suffirait de faire les poussieres, il y a tout ce qu'il faut a l'intérieur y compris les tapis.

Mauvaise manip : ça fait 2 fois en 2 jours que j'ouvre le mauvais boitier ! La, ça devient grave...

Plus qu'a retourner pour refaire la premiere mosquée, sauf que 4 chiens de berger se sont installés entre temps et ne sont absolument pas d'accord pour que je passe... pour que je reste sur le site non plus d'ailleurs ! Je fais comment pour sortir, et vite de préférence ? A priori, le faible entrebaillement de la porte d'entrée cadenassée est toujours beaucoup trop étroit pour passer, mais avec les chiens derriere, ça aide bien...

Un Kurde me fonce dessus : mal aux dents. Il veut que je le soigne, que je contrôle ses médicaments, enfin bref, que je m'occupe de lui... A tout hasard, je lui donne un doliprane, avec un peu de chance et l'effet placebo ça peut éventuellement marcher.

Les paysans battent la laine dans les cours d'eau. Ca bosse dur, mais ils s'arrêtent tous pour échanger quelques mots et me souhaiter la bienvenue. Je fais le tour de la citadelle sans patauger dans le dédale des marécages comme la derniere fois, grâce a des gosses qui m'indiquent le chemin au travers des mares et des ruisseaux : je suis tout a fait consciente de devenir gaga, mais qu'est ce qu'ils sont mignons tous !

Arrêt eau/coca en bas de la citadelle. Le coin a été aménagé : petits restos et cafés en plein air. Le serveur m'offre un thé et me signale que j'ai au moins un ami a Van : lui.

Je rentre a pied accompagnée pendant la moitie du chemin par 3 jeunes anatoliennes de choc, tres convenables, avec foulard et toute la panoplie. Avec une telle escorte, je ne risque pas d'être abordée : même les gosses n'osent pas !

Rendez-vous a l'internet café habituel ou le serveur m'apporte régulierement du thé (offert par la maison). Quand il avise mon paquet de clopes vide, il me propose d'aller m'en chercher... J'ai dit qu'ils étaient adorables ?

Dernier dîner ici chez des Kurdes de Diyarbakir. Je commande des ailes de poulet/salade et un coca. Ils rajoutent de la soupe, de l'içli köfte (sorte de bouchée fourrée a la viande), de la semoule sucrée avec de la canelle, du thé...

Je devais partir demain, mais le bureau des réclamations m'informe que c'est hors de question parce que ça ne serait pas juste !

Van - Hosap

2004-09-24T17:23:00.002+02:00

Si déja a Istanbul il est rare de croiser une femme qui se promene seule la journée, a Van quand je rentre vers 11 h, les machoires se décrochent sur mon passage ! L'hôtel est bruyant et on entend tout ce qui se passe dans les chambres d'a côté. Entre ceux qui rentrent tard et ceux qui se levent tôt, pas beaucoup de temps pour dormir...

Pastane (pas de petit dej a l'Aslan) : 2 pogaca pas tres frais et un nes pour 1,9 millions... un peu cher pour le coin.

Hier, le chauffeur de taxi (j'ai trouvé, Lütfi c'est lui !) m'a proposé de me conduire au château d'Hosap qui est a 60 km : 100 millions ! Plus cher qu'un vol pour Istanbul ou la location d'une voiture a la journée, même a Diyarbakir ! Je fais ici comme a Istanbul : avant, je prenais des taxis, mais vu les arnaques conséquentes et constantes, maintenant je prends les transports en commun. Aller/retour Van/Hosap : 5,5 millions.

Le chateau daterait de 1642 et est attribué a Süleyman Mahmudi : si mes souvenirs sont bons, d'apres Sandrine c'est un chateau kurde, mais il ne devait pas rester assez de place sur la pancarte... 2 millions l'entrée et il n'y a pas grand chose a voir, d'autant que je dois avouer que sans kurde dans les parages, c'est beaucoup moins évident : ok pour monter, mais je fais comment pour redescendre avec le matériel ? Les 2 préposés aux tickets m'expliquent que je n'ai droit qu'a 20 mn parce qu'ils veulent aller manger (il est plus de 13 h 30)... apres m'avoir vendu le billet d'entrée ! Je les envoie bouler, ils n'avaient qu'a prévenir avant et en turc : aucune obligation de comprendre l'anglais !

A part la porte a l'extérieur ou il y a des inscriptions et 2 lions affrontés (avec des chaînes ?), pas de détails a prendre, mais ça a dû avoir de l'allure. J'espere avoir au moins les lions : j'ai ouvert le mauvais boitier en voulant changer de pellicule (faudrait que je pense a dormir un peu plus) !

En redescendant, je veux prendre un thé, mais le village est le lieu de prédilection de centaines de camions qui font la navette entre la Turquie et l'Iran. C'est hyper bruyant et archi pollué, mais pas d'autre endroit pour guetter le dolmus que devant leurs pots d'échappement.

Je n'arrive pas a faire décoller un PKK pur jus qui veut absolument me ramener en camion. Il me fait louper 2 dolmus en leur faisant non quand ils ralentissent et prétend qu'ils vont dans les villages alors que c'est marqué Van. Il veut ensuite me faire gober qu'il n'y en a plus : vu le niveau, c'était totalement superflu de me préciser sa tendance politique !

Il monte apres moi dans le dolmus que j'ai arrêté et me répete plus de 50 fois en moins d'une heure qu'on est arkadas et qu'il veut faire le taxi pour me promener dans la région. Il a 33 ans mais en parait bien 15 de plus et me donne le même âge que sa femme qui vit en Iran : 20 ans ! De mieux en mieux, si ça continue ils vont m'offrir des couches-culottes !

Pour l'instant, c'est visiblement la mienne qui l'intéresse de culotte ! Je le remets a sa place : grand coup de genou cette fois... Certains sont tellement lobotomisés qu'ils ont perdu, outre les neurones, absolument toute dignité et tout ce qui rend les Kurdes si attachants. Faciles a reconnaitre ici les militants : des années de propagande en ont fait des abrutis incapables de réprimer leurs instincts les plus bestiaux... beau travail !

Batman - Van

2004-09-23T16:20:00.002+02:00

Batman/Van : 15 millions, 6 heures avec une 1/2 heure d'arrêt.

Pemier contrôle de la jandarma a Degirmitas (25 km de Gevas). Ils prennent toutes les cartes d'identité turques mais snobent mon passeport. Une pancarte annonce que le contrôle c'est pour la sécurité des voyageurs, pendant que des appelés s'initient au montage/démontage des armes : les plus maladroits se font charrier par leur instructeur... ils ont l'air de nettement plus s'amuser qu'il y a 2 ans. Les Kurdes sont également beaucoup moins stressés qu'en 2002 ou a chaque contrôle ils étaient pratiquement au garde a vous et sous pression. La, en attendant qu'on leur rende leur carte, ils fument une clope en discutant avec les militaires (au moins les appelés et leur instructeur).

A Gevas, il y a un cimetiere seljoukide avec un turbeh comme ceux d'Ahlat.

La route de Bitlis est toujours aussi belle avec ses montagnes, ses petits torrents et sa végétation (dans d'autres zones, les montagnes ont beaucoup souffert), et je ne peux toujours pas la photographier !

6 heures de trajet pénibles : les sieges sont hyper étroits et rapprochés (et quand ça pose un probleme a mes 1,55 m, ça craint pour les autres !), et impossible de mettre le sac photo comme d'hab sous le siege. Résultat, je passe tout le voyage compressée avec 14 kg sur les genoux, et la clim qui est pratiquement inexistante n'arrange pas les choses !

A l'arrêt de mi-parcours, un étudiant m'invite a prendre un thé. Il est étonné qu'on puisse discuter et veut savoir pourquoi je n'apprends pas le kurde. Quand je lui demande si je dois me mettre au kurmandji, au sorani ou au zazaki, il est perplexe : ne s'était pas posé la question et ne sait pas ce qui serait le plus équitable...

A l'arrivée, il me propose de venir chez lui plutôt que d'aller a l'hôtel, mais comprend mon refus : ici, on me cherche toujours une famille sans homme a la maison. C'est tres respectable et rasoir, mais pour l'instant, c'est une excuse imparable !

Hôtel Aslan : 15 millions (la flemme de négocier). Plus propre et moins sinistre que le çaldiran, mais c'est a côté, ce qui me permettra de retrouver l'internet-café sympa (apres vérif, il l'est toujours).

Personne ne sait tres bien ou est exactement l'office de tourisme (pas même la police) et quand je finis par le trouver apres avoir mis a rude épreuve mon non sens de l'orientation, j'ai l'impression de débarquer de mars : les touristes ne doivent pas se bousculer, surtout en individuel.

En sortant, je reprends le chemin exactement inverse pour retourner du côté de l'hôtel... et je me retrouve exactement a l'opposé ! Je suis sure qu'on me change les rues de place quand j'ai le dos tourné !!!

... et qu'on écrit sur mon carnet quand je ne le surveille pas : j'ai le numéro de portable de Lütfi et ça fait des heures que je me demande qui diable peut bien être Lütfi !

Goûter/dîner kebap (1 adana, 1 salade, 1 coca : 4 millions). Le patron est tellement étonné-content qu'il ne veut pas que je paie mon repas. J'accepte seulement qu'il m'offre le thé, d'autant qu'il dénigre toutes les villes kurdes. Par contre, il me fait la liste de celles ou on trouve le plus de "femmes", ainsi que celle des hôtels ou elles vont. A toutes fins utiles, je lui signale au passage que je ne fais pas partie des natachas : il est horrifié. Il n'a jamais pensé ça une seule seconde et d'ailleurs, lui n'irait jamais voir ces dames... J'en conclus donc que c'est dans un but purement statistique qu'il les suit a la trace !

Il a une réflexion marrante qui en dit long sur le décervelage quand il apprend que je suis athée : comment je fais dans ce cas pour faire la différence entre le bien et le mal ? Le libre arbitre n'est pas plus un concept en vogue chez les musulmans que chez les chrétiens !

A côté de Cizre ou de Nusaybin, ici il fait un froid polaire (environ 25 degrés, mais beaucoup moins la nuit), du coup j'hésite sur la suite de mon parcours, même si se glisser sous une couverture est un plaisir délicieux dont j'avais oublié le souvenir.

Sirnak

2004-09-22T20:02:00.001+02:00

Le téléphone sonne vers 4 h du mat : ces Dugenoux l'ont programmé pour la priere du matin !

Le petit dej est nul, c'est même le plus mauvais que j'ai fait ici ! Pas de nes, portion de fromage ridicule, beurre et miel mais le pain est completement rassi... et le service laisse plus qu'a désirer, sans compter que ma table est crade.

Le directeur, dont la tête ne me revient toujours pas, vient s'installer en face de moi. Je ne comprends pratiquement rien a ce qu'il me raconte a part qu'il est kurde et qu'ici on capte une chaine kurde d'Irak (qu'il ne regarde visiblement pas). Pour son petit dej, bien placé pour savoir que celui qu'il sert a ses clients est infecte, il a apporté son propre pain !

Pour aller a la station de dolmus qui va a Hakkari, il faut prendre (dit-il) un taxi qu'il s'empresse d'aller me chercher (louche de sa part). En fait, c'est une voiture privée et ça sent l'arnaque. Le mec m'emmene a une station de dolmus ou pour Van, Hakkari ou ailleurs, le premier départ est pour demain !!! Je n'ai qu'a retourner a l'hôtel en attendant... ben voyons ! Si ce Ducon croit que je vais retourner dans leur hôtel de nazes, il se fait des illusions ! Ce n'est pas en arnaquant les tres rares touristes qu'ils vont en attirer d'autres (d'ailleurs, y en a-t-il d'autres ?). Je préfere encore retourner a Cizre et aviser sur place.

A Cizre, on m'apprend que pour aller a Van (c'est la direction pour Hakkari), le mieux c'est de passer par Sirnak... Nan ? Je n'y aurais jamais pensé toute seule ! Direction Batman, même avec les changements, je préfere.

Cizre/Idil : 2 millions. Idil/Midyat : 3,5 millions. Idil était un village chrétien, mais il n'en reste rien aujourd'hui. Les gens d'ici ont l'air sympas, mais il n'y a pas grand chose a faire, même pas évident qu'il y ait un hôtel...

Un type dégoulinant de sueur s'installe a côté de moi et met sa main sur ma cuisse en se tripotant ! Jamais vu ça en 6 ans ! Un bon coup de coude dans les cotes (et encore, il a de la chance de ne pas avoir autre chose a portée) histoire de lui apprendre les bonnes manieres le fait tenir a distance respectueuse le reste du trajet.

Midyat/Batman : 4 millions. Ma voisine est gentille et voudrait discuter, mais elle ne parle pas turc et c'est une véritable infection !

Taxi pour trouver un hôtel : 5 millions, ce qui vu la distance est une arnaque, mais quand la journée commence mal...

Le Zeki hôtel m'annonce 45 millions (50 $ affichés), mais baisse a 25 quand je menace d'aller voir ailleurs. C'est cher pour Batman, mais c'est un 3 étoiles propre avec la clim et la chambre est bien. De toute façon, avec 7 heures de transport dans des dolmus bondés, ça va comme ça pour aujourd'hui !

Le monde est petit avec les Kurdes ! Je réponds a un SMS de Selim que je suis a Batman. Il me demande ou, et quand je lui donne le nom de l'hôtel, je reçois un simple : "Tamam, görüsürüz" (en gros : d'accord, a bientôt). Moins de 2 minutes apres, le téléphone sonne : le réceptionniste (celui avec qui j'ai négocié) m'explique d'une voix mal assurée que Selim est son oncle, qu'il arrive (?) et me supplie presque d'avoir besoin de quelque chose pour qu'il puisse me l'apporter... J'avais classé Selim dans la case Nusaybin, mais en cherchant bien, il a dû me dire qu'il était de Batman.

Il commence par râler que je n'avais qu'a l'écouter et ne pas aller a Sirnak (en fait, il était surtout contre que j'aille ou que ce soit) et que si ça ne me plaisait pas, il fallait téléphoner pour qu'il vienne me chercher en voiture. La, je ricane : quand ça ne me plait pas je vais voir ailleurs toute seule comme une grande fifille... c'est ce que me reprochent justement les Kurdes en général et Selim en particulier !

On passe une heure dans un magasin photo qui lui fait des tirages pour une expo la semaine prochaine. Deux jeunes employés veulent parler foot français et photo. Le foot ne m'intéresse absolument pas, par contre côté photo on est sur le même terrain. Selim me demande d'en choisir 10 pour les faire agrandir, mais c'est délicat, il n'y en a pas une de bonne ! Soit le cadrage est nul, soit la photo sera floue a l'agrandissement...

Ensuite, soirée familiale que j'arrive a réduire a 2 h 30 : les soirées famille ou chacun perd son identité au profit du groupe me gonflent prodigieusement. En plus, la les femmes n'ont rien de cordial, même si elles affichent un sourire de façade et c'est sans compter les gosses qui petits ont ici tous les droits, et que personne ne pense a coucher même a des heures tardives. Résultat, quand le moulin a paroles se fatigue, ça chouine pendant des heures ! Heureusement, il y a une architecte bulgare qui parle un peu français et qui est tres sympa, d'autant qu'elle a vécu dans plusieurs pays et a des choses intéressantes a partager...

Nusaybin - Sirnak

2004-09-21T19:19:00.001+02:00

SMS a 8 h 30 du matin : "Je serai a l'hôtel dans 20 mn". Sombre histoire de machine tombée (providentiellement) en panne et qui fait que sa présence n'est pas utile aujourd'hui au travail. Je fais semblant d'y croire, mais ce silence jusqu'a l'otogar est vraiment éprouvant... et ce crétin de dolmus qui n'en finit pas de prendre son temps pour partir !

Nusaybin/Cizre (environ 150 km, 5 millions, 1 h 20). Mes voisins me signalent un village chrétien détruit pres de Nusaybin : Der Maravg (Marine ?). Les questions fusent dans le dolmus : ils veulent tout savoir de mon parcours, ou je vais, pourquoi, comment... Tout le monde parle turc, ce qui est tout a fait inhabituel. J'ai l'explication quand mon principal interlocuteur, tres sympa, fait faire au dolmus un détour pour se faire déposer a sa caserne ! Militaire en civil et certainement pas un appelé. Intéressant qu'il trouve ma présence tout a fait normale et qu'il ait participé avec les autres a la recherche d'églises sur mon trajet, y compris celles détruites par l'armée !

Cizre (69.600 habitants au moment ou le panneau a été planté) est toujours aussi chaude et poussiéreuse. L'arrêt des dolmus pour Sirnak est pratiquement en face du Grand Hôtel Onsar : la derniere fois, un taxi nous a fait faire le tour de la ville, alors que nous n'avions qu'a traverser !

Cizre/Sirnak (45 km, 3 millions, environ une heure). Dans le village de Kasrik, il y a un pont qui a l'air ancien : dommage que je sois en dolmus.

Ancien village assyrien occupé par des gardiens de village, Sirnak est aujourd'hui une petite ville de montagne aux constructions relativement récentes (et de tres mauvais goût) et sans le moindre intérêt. Depuis le départ, il y a un silence inhabituel dans le dolmus, mais quand je demande a mon voisin s'il connait l'hôtel que je cherche, tout le monde s'en mêle : intimidés par l'extraterrestre ?

Le dolmus me dépose juste devant l'hôtel Ilkar : 20 millions avec le petit dej. Pas tres vieux, mais pas tres entretenu, côté propreté c'est tres moyen et la tête du directeur ne me revient pas, mais bon...

Dans le coin pas d'église, une mosquée (plus ancienne que les horreurs les plus visibles) qui de loin ne me dit rien, mais je suis la pour le mont Cudi (Djoudi) et aussi un peu parce que la derniere fois c'était yasak.

Cay bahçesi/lokanta devant le rival du mont Ararat : les 2 prétendent détenir l'arche de Noé (Nuh). En une 1/2 heure, aucun serveur n'ose m'approcher, alors que tout le monde me regarde comme une bête curieuse et sans me jeter la moindre cacahouette en plus, ce qui n'est franchement pas sympa, d'autant que j'ai zappé le petit dej et que je commence a avoir faim ! Sont crétins ici, l'accueil change radicalement de celui de Nusaybin !

Je change de cremerie pour aller dans un endroit un peu plus civilisé que j'ai repéré tout a l'heure : Diyarbakir salonu. La, ça se précipite avec de grands sourires et ça envoie un serveur me chercher un coca light a l'autre bout de la ville : poulet, salade, coca, nes avec du lait (le serveur repart en courses pour le lait) : 4 millions.

Je suis bien entourée : 2 keufs et un militaire ont une brusque envie de kebap kurde ! Ils sont plus nombreux ici qu'ailleurs, frontiere avec l'Irak et terrain de jeu PKK obligent...

Je monte sur le toit de l'hôtel qui est le bâtiment le plus haut du coin, mais le soleil ne se couche pas du bon côté, il y a un voile atmosphérique et les immeubles en contrebas gachent la vue pour les photos.

Le directeur me rejoint pour me demander d'un air mielleux si j'ai besoin de lui (?) et me rend la carte de mon hôtel a Istanbul qu'il a piqué dans mon passeport !

Même pas envie d'aller dans un internet-café, les gens d'ici ne me plaisent pas des masses. Je m'enferme a 6 h, je vais profiter de la soirée pour nettoyer mes appareils qui en ont plus que besoin !

Nusaybin, suite

2004-09-20T18:48:00.001+02:00

Réveil vaseux, je tiens a peine debout. J'espere que ça ira mieux apres 2 dolipranes et un café. J'attends que ça passe en consultant mes mails, mais ça va de moins en moins bien et je ne me sens pas vraiment le courage de porter 25 kg sous un soleil de plomb. Supporter des km dans un dolmus bondé ou un car a la clim assassine ne m'enchante pas beaucoup non plus. Finalement, quitte a être malade (ce qui arrive a chaque fois avec la chaleur et la clim), autant que ce soit ici.

Je préviens le réceptionniste que je reste finalement une nuit de plus et je retourne me coucher. Avec la fievre, je tombe de sommeil, mais impossible de dormir et encore moins de lire : autant aller végéter au salon.

Je ne reste pas longtemps seule. L'un des habitués me tend une gauloise : parait qu'on en trouve facilement en Irak et en Syrie. Comme je ne l'ai pas mordu, ça encourage les autres qui viennent s'installer un par un pour discuter, pendant qu'un peu plus loin un conférencier improvisé (inconnu au bataillon) m'invente une saga digne d'Indiana Johns version femelle et la raconte a qui veut l'entendre : parait que les keufs sont passés hier, ça aide a broder !

Mon voisin le plus proche, qui a voulu savoir mon âge, passe une bonne heure a s'exclamer incrédule a intervalles réguliers : "Otuz dokuz !" (39), et ça finit par se propager dans toute la salle qui réalise que j'ai "tres légerement" plus de 25 ans. Ils me font même lever et tourner pour évaluer, mais ne veulent pas en convenir. Je tiens toujours a peine debout, mais je suis pliée de rire !

Selim qui m'a rebaptisée Berfin (a priori, ça doit vouloir dire perce-neige) m'emmene au resto d'a côté a peine arrivé. Il a l'air nerveux, tendu, malheureux et en même temps plein d'espoir. Je préfere le détromper tout de suite : je suis restée une journée de plus a cause de la fievre... Repas pénible. Il a du mal a parler et il lui faut plus d'une heure pour se reprendre un peu.

Le probleme avec eux, c'est qu'ils n'arrivent pas a se blinder au moins un minimum. Côté coeur, ils sont sans défense et chaque départ leur en fait revivre d'autres, plus anciens et irrémédiables.

Selim a (avait ?) un fils de 18 ans, un étudiant brillant parti faire des études de sociologie a Ankara. Il a disparu du jour au lendemain sans laisser la moindre trace : police, enrôlement dans la guérilla, mort, vivant ? Ca fait 7 ans que son pere ocille entre doute, chagrin et lueur d'espoir.

Rien n'est pire que l'incertitude et ici ces histoires sont monnaie courante... leur transfert sur moi (celle qui va partir) aussi, d'ou probablement le coup de massue quand ils réalisent qu'ils ne peuvent ni me retenir, ni me protéger : pas plus qu'ils n'ont pu le faire pour les leur disparus. Ils finissent par se rassurer un peu quand ils constatent qu'on peut partir et donner des nouvelles, et parfois même revenir...

Nusaybin, Marine

2004-09-19T17:27:00.002+02:00

A peine réveillée, mon guide d'hier m'appelle pour me prévenir qu'il m'attend dans le salon de l'hôtel. Le temps de prendre une douche et de descendre, il a encore disparu : ça commence a devenir zarbi cette manie !

Apres le petit dej, n'ayant donc plus de rendez-vous, je passe un coup de fil a Selim, ravi que je sois toujours la. On va faire un tour au barrage a quelques kilometres : pas tres grand, beaucoup moins impressionnant que celui de Keban par exemple. Des Kurdes nous arrêtent dans notre balade : ils tiennent absolument a ce que je partage leur pique-nique. Apres 3 refus, ça va plus vite d'accepter, d'autant qu'ils sont fermement décidés a ne pas comprendre !

Ils signalent a mon guide que le site de Marine dont on m'avait déja parlé n'est pas tres loin. Je dois normalement y aller cet aprem avec Suleyman qui doit m'attendre a mon hôtel. On récupere un copain en chemin et apres quelques recherches pour trouver la bonne route, on prend une piste de plusieurs kilometres sans croiser personne.

Au bout, il y a quand même quelques rares paysans qui vivent dans une solitude poussiereuse et etouffante. Cet ancien village arménien a dû être prospere si on en juge par ses nombreuses maisons en pierres blondes. Malheureusement, l'armée est passée par la il y a une 10e d'années et a tout détruit, y compris le monastere.

Les Kurdes s'étant visiblement passé le mot pour me faire grimper le plus haut possible, cette fois je ne me pose pas de question sur la façon de redescendre : je demande de l'aide, d'autant que même eux ont tendance a déraper.

Sur le chemin du retour, 2 gardiens de village, fusils en bandouliere, surveillent a cheval la récolte de coton, probablement pour le compte d'un grand proprietaire terrien.

Des dizaines de camions de compagnies pétrolieres vont en Irak pour se ravitailler en pétrole : un vrai défilé !

On fait un détour par Odabasi pour voir l'église orthodoxe St Abraham (Mor Abrohom). Elle a été bâtie il y a 35 ans et ne présente donc pas un intérêt particulier a part le fait d'exister.

Deux rouquins avec un accent belge pas possible (ici, ça fait tres exotique) m'expliquent qu'ils sont nés la. Partis en Belgique il y a 22 ans, c'est la premiere fois qu'ils reviennent au pays. Ils ont fait le tour de la plupart des églises de la région et sont effarés : "Ils ont pratiquement tout détruit !". J'ai tres peu de temps pour discuter avec eux (ils sont araméens et parlent leur langue maternelle) avant que mes 2 Kurdes ne m'enlevent : ils viennent brusquement de se souvenir qu'ils ont un truc urgent a faire... ailleurs !

Avant de rentrer, on fait une halte pour faire laver la voiture qui est couverte de poussiere rouge. J'en profite pour aller voir de plus pres un champ de coton juste a côté. Le propriétaire vient me voir (en me répétant toute les 30 secondes que je suis çok güzel), tres fier de son exploitation et de sa grande maison qu'il me désigne un peu plus loin. Comme je lui fait remarquer que la culture du coton est particulierement difficile, il me fait une démonstration de cueillette. C'est vrai qu'avec l'habitude c'est tres rapide, mais courbé en 2 toute une journée sur des milliers de plants et sous un soleil de plomb... Je repars avec le fruit de sa récolte improvisée...

On termine la soirée par un pique-nique chez un ami qui s'étonne : on a eu de la chance, il y a tres peu de temps c'est l'armée qui nous aurait accueillis a Marine... et difficile de faire croire au hasard !

J'ai fini par localiser Hasana (pas sur les cartes) qui doit se situer entre Cizre et Silopi. Le village a été détruit et il est plus que fort probable que l'église ait subi le même sort. Pas vraiment nécessaire donc de faire le détour, des ruines j'en ai déja plein mes albums ! Et puis les Kurdes ne veulent pas que j'aille a Silopi : le PKK continue ses conneries...

Selim qui m'attendait pour me dire au revoir précipite les adieux : il a les larmes aux yeux parce qu'on ne va plus se voir ! Avec eux, les départs me filent toujours le bourdon ! Qu'ils aient 20 ou 60 ans, même avec tout ce qu'ils ont vécu, il leur suffit de partager quelques heures pour qu'un départ se transforme en drame déchirant.

Vers minuit, SMS : "Dors-tu ? Je n'ai pas sommeil". Ben oui, enfin presque, je suis completement HS ! 2e message : un simple "bonne nuit" auquel je ne réponds pas, avec le sentiment de m'être encore une fois transformée en bourreau !

... Je garderai de Nusaybin la Chaleureuse un souvenir particulierement émouvant (je sais, je radote...).

Nusaybin, Kalecik

2004-09-18T10:29:00.002+02:00

L'église syriaque de Mar Yacub est dans une rue a côté de l'hôtel. Yacub (St Jacques le Grand) a été le représentant de l'église d'Orient au Concile de Nicée en 325, date de la construction de l'église.

La tombe du saint est dans une crypte, un peu endommagée pendant une guerre (laquelle ?).

A Nusaybin même, il n'y a pas plus d'une 20e de Syriaques, la plupart vivant dans les villages.

Il y a des fouilles actuellement qui ont l'air d'être fructueuses dans la cour et à l'intérieur de l'église. Beaucoup de vestiges de l'époque romaine et l'un des responsables me parle de la Perse et du culte de Mithra (env. 2300 av JC), mais la, je n'ai pas compris tous les verbes.

Dans les environs, il y a au moins 3 monasteres ou églises importantes : Mar Yuhanna, Mar Evgin et Der çepte. Il y a également un site (Dara) avec des vestiges perses, byzantins et syriaques.

Un photographe kurde (athée) me montre quelques une de ses réalisations dont certaines sont tres réussies. Quelques sujets intéressants sur les religions comme cette photo réunissant 3 femmes : musulmane, yézidie et chrétienne.

Il passe chez lui pour prendre son matériel et on va faire un tour a Kalecik (petit chateau). C'est une ancienne forteresse kurde (qui daterait de l'époque romaine) sur laquelle un village a été bâti il y a 150 ans.

Petit probleme : les Kurdes sont de vraies chevres et s'arrangent généralement pour se percher le plus haut possible. La, le chateau est au sommet d'une montagne (je préfere éviter de regarder dans les virages, le chemin n'étant absolument pas conçu pour une voiture), le village sur le chateau, et mon guide tient a me faire monter sur le toit de la plus haute maison par un échelle plus que sommaire. Il a pris mon matériel en plus du sien pour me faciliter la tache, mais je ne vois absolument pas comment redescendre de mon perchoir !

Ca le fait bien évidemment marrer (moi, beaucoup moins) vu qu'il n'a pas la moindre idée de ce que peut être le vertige. Enfin bref, j'ai quand même réussi a descendre (sais pas par quel miracle) et a prendre quelques photos qui devraient être sympas des villageois (ils sont une 15e) et de leur village.

Mon guide me raccompagne a l'hôtel et me donne rendez-vous a 7 h, puis vient finalement me prévenir a l'internet café que ce sera pour 10 h (pas revu !?).

Il n'y a pas beaucoup de constructions anciennes ici, la ville ayant beaucoup subi, tout a été reconstruit au fur et a mesure. L'armée est d'ailleurs toujours présente (on la voit parfois en ville), même si elle est beaucoup plus discrete qu'il y a 2 ans dans la plupart des villes kurdes.

En sortant de la lokanta (kebap, salade, eau, soda, thé : 4,5 millions), il y a plus d'une centaine de Kurdes assis devant 2 écrans de télé en plein air et qui hurlent régulierement. Tous les supporters de foot se ressemblent, sauf que la, ils n'ont pas une biere a la main ! Si ça intéresse quelqu'un, c'est Fenerbahçe qui a gagné (contre Malatyaspor).

Je prends le frais devant l'hôtel avant de monter dans ma chambre (survivance de l'état d'urgence, ici tout ferme tôt) quand Selim vient se présenter : photographe a ses heures (décidément, c'est la journée), il me montre les dernieres vues de Hasankeyf qu'il a prises avec son numérique (ici, on dit digital). On va faire un tour dans un jardin proche qui me rappelle beaucoup la Syrie, et apres les échanges d'usage (il est kurde mais également d'origine arménienne par sa mere et m'a généreusement attribué 25 ans), on aborde la politique.

On a les mêmes opinions, a savoir que le PKK/mafia fait tout pour que la situation se dégrade (a son profit) et que les meilleurs moyens de s'en débarasser, c'est de revoir le systeme éducatif, de développer l'activité économique et de lutter contre la corruption. Comme beaucoup, il ne se fait pas d'illusion sur les intérêts réels des soutiens européens du parti, y compris les "généreux amis des Kurdes" habituels.

En rentrant, on passe devant le bureau local du Dehap. Il veut mon avis et est ravi de constater qu'a part de rares exceptions, je les prends pour des nazes. Lui non plus n'a pas digéré la fermeture du Hadep...

Mardin, fin

2004-09-18T10:28:00.001+02:00

Mardin/Nusaybin : 55 km, 1 h, 3 millions.

La compagnie Mardin Seyahat est a côté du Bilen : plus simple d'y transporter les bagages que de prendre un dolmus. En théorie, ils ont 3 départ le matin : 8 h 30, 9 h 30 et 11 h. Comme il y a un internet-café juste a côté, celui de 11 h me convient tres bien.

En l'attendant, l'un des employés m'emprunte mon dico pour me dire que je suis douce (???) et pour me demander les renseignements habituels : âge (il croit que je blaque), situation matrimoniale... Quand il s'aperçoit qu'il aurait pu me parler en turc, il passe a plus complexe et veut savoir si un mariage blanc lui permettrait d'obtenir un visa pour la France : peu de chances, d'autant que les candidates aux embrouilles ne doivent pas se bousculer !

Il m'indique que le papillon de ma montre (Swatch) est kurde et DEHAP. Je rectifie : pas DEHAP, HADEP ! La, il sont tous sciés puis contents qu'une française s'intéresse a leur sort. Il veulent savoir si je pense que le HADEP c'était bien : visiblement, il y a des regrets !

Beaucoup trop de petits cireurs de chaussures proposent leurs services. Dans la région, le travail des gosses, parfois tres jeunes, est une véritable plaie.

Finalement, le dolmus est un car en provenance d'Istanbul : 1 h 15 de retard.

Premiers barbelés a 30 km de Nusaybin le long de la frontiere syrienne, mais peu de militaires par rapport a 2002. Jusqu'ici, aucun contrôle, les seuls uniformes avec qui j'ai été en contact faisaient partie de la police touristique et proposaient des infos pour la visite des sites.

Par contre dans le coin, la plupart des rivieres sont asséchées, leur cours ayant été détourné pour alimenter un barrage qui irrigue les champs de coton. Seuls restent leurs lits vides et les ponts qui les enjambaient.

A Nusaybin (74.100 personne selon le panneau, 80.000 selon une source kurde), il n'y a pas de taxi officiel avec compteur. Le service est assuré par des voitures particulieres en collaboration avec les agences. 5 millions pour aller au Bulvar oteli. C'est un peu cher pour la distance, mais ne connaissant pas la ville et avec les sacs, je n'ai pas vraiment le choix.

L'hôtel (15 millions) n'est pas tout jeune et rappelle ceux de Syrie. C'est propre, il y a de l'eau chaude et la clim : avec la chaleur qu'il fait ici, ça peut servir.

Le réceptionniste essaie (mal) de cacher sa stupeur de me voir débarquer. Il me félicite pour mon turc : lui, je le comprends relativement bien, mais je dois faire répéter plusieurs fois certains autres dont l'accent me pose un probleme. Pour que ce soit plus clair, il faut commencer par remplacer les "Woueu" par des "V", ça prend un peu de temps !

Mardin

2004-09-17T18:54:00.002+02:00

La kirklar kilisesi est également syriaque, mais orthodoxe : beaux bâtiments dans le style de la ville.

La Zinciriye Sultan Isa medresesi serait de l'époque artoukide (1.385) : belle porte notamment, mais impossible a photographier correctement a cause de sa hauteur. L'école, perchée sur les hauteurs de la ville donne sur la plaine.

Un tour comme d'hab a l'ulu cami (1199), surtout pour son minaret : l'intérieur est trop sombre sans flash pour les photos.

Derniere visite pour la vieille ville : l'actuel immeuble des PTT, ancienne demeure d'un patriarche syriaque qui date de 1890 (la demeure, pas le patriarche). Décidément, Mardin cache une foule de trésors ! Il faudra que je l'explore plus une prochaine fois et que je jette un coup d'oeil a la mosquée Sehidiye (Chehidiye) dont le minaret se dresse, dominant la plaine. Contrairement a 2002, les champs sont cultivés et s'étendent a perte de vue.

Quand les gosses qui me demandent d'ou je viens ne comprennent pas la réponse (la France n'est pas leur principale préoccupation), je leur précise que je viens du pays de Zidane. La, ça fait toujours tilt !

Devant le monastere - prix A/R négocié avec le patron du chauffeur de taxi sur les conseils d'un policier touristique : 15 millions (on s'est fait arnaquées en 2002 !) - il y a maintenant une petite boutique souvenirs-buvette. La visite est beaucoup plus rapide que la derniere fois et a part l'info qu'il y a une 50e de personnes qui y vivent, rien de neuf.

Nat est partie a 17 h 30 et avec une moyenne de 4 h de sommeil par jour sur la semaine, pas envie de trainer. 3 h 30 d'internet-café (payées 3 h) ou je dois lutter pour garder les yeux ouverts... mes posts doivent être bourrés de fautes !

Passage au bakkal pour me ravitailler en eau et en clopes (le mec me donne des bonbons !) et dîner léger sur la terrasse du Bilen. Brochette de poulet, salade, cola, nes : 10 millions. C'est presque 2 fois plus cher qu'ailleurs, mais je suis completement HS !

Eglises de Mardin

2004-09-17T18:42:00.002+02:00

Les habitants de la vieille ville sont réellement serviables. A chaque fois ou presque qu'on croise quelqu'un, la personne vient nous demander ou on va, nous indique le chemin et nous fait escorter par des gosses pour que nous arrivions a bon port. Toute la journée c'est le relais !

Meryem Ana daterait de l'an 150 et une jeune femme, gardienne de la clé énorme nous ouvre pour visiter. Elle nous apprend qu'il reste 5 familles de Syriaques catholiques a Mardin et qu'ils ne rencontrent pas de probleme dans l'exercice de leur culte.

Quelques jolies décorations extérieures (a l'intérieur un poele de chauffage et son immense tuyau gâchent un peu la vue) m'obligent a me brûler les mains pour les photographier : c'est fou ce qu'une simple brouette en feraille peut être pénible a déplacer apres quelques heures en plein soleil !

Hah

2004-09-16T18:17:00.003+02:00

Vrai coup de coeur pour l'église de Hah ("repos") que j'avais cherché a localiser sans succes। C'est Yusuf a Urfa qui m'a indiqué que le village avait changé de nom. Le nouveau n'est pas plus indiqué sur les 3 cartes que jai consultées, mais ici ça ne pose pas de probleme pour trouver.

Le village au milieu de nulle part ressemble a un village endormi de contes de fées। Le chateau d'une hypothétique princesse est malheureusement en ruines et beaucoup d'habitants ont déserté, chassés par la guerre. Maintenant qu'elle s'est tue, d'autres grenades explosent, celles-ci porteuses de vie. La nature reprend ses droits et redevient telle qu'elle devait être il y a 2.000 ans quand a été bâti le joyau de ces montagnes : une petite chapelle blanche, simple, belle et émouvante.

Le site est tellement enchanteur qu'une légende prétend que ce sont les Rois-mages qui l'ont construite sur le chemin de Jérusalem।

Il y a moins de 50 ans, un clocher a été élevé a côté et actuellement des embellissements sont en cours de réalisation। Ce serait vraiment sympa de passer quelques jours ici, loin de tout et loin du temps... A prévoir pour un prochain voyage.

Retour sur terre. Midyat/Mardin : 64 km, 4 millions.

Pas la peine d'hésiter pour l'hôtel, a part le Bilen ça craint ! Prestations en baisse et prix en hausse, mais bon, pas envie de dormir dans une chambre surchauffée, sans eau et avec les cafards। 45 millions la chambre, puis 35 parce qu'on en prend 2 et comme je reste une nuit supplémentaire apres le départ de Nat, le directeur accepte de baisser le prix : 30 millions, petit dej sur la terrasse compris.

Ca fait plus d'une semaine que je n'ai pas mis les pieds dans un internet-café : 2 h 20 pour récupérer et virer en grande partie les plus de 600 mails en attente dans mes boites perso (presque autant sur l'OFK) et commencer a rattraper le retard du blog. 2 millions pour le temps passé, ce n'est pas ruineux.

Midyat, Mar Gabriel

2004-09-16T09:31:00.002+02:00

Bus pour le vieux Midyat : 700.000 TL.

L'entrée de la maison de la culture qui date du début du 19e est a 500.000 TL (thé offert). La restauration étant terminée, il est possible d'y louer une chambre pour 50 millions.

L'église protestante proche est fermée, mais une jeune fille nous fait visiter Mar Sabel (syriaque orthodoxe) dont elle garde la clé.

Retour dans la nouvelle ville ou nous devons retrouver papy Ahmet pour aller a Mar Gabriel.

Le travail des enfants est théoriquement interdit en Turquie, mais ici ils travaillent carrément pour la municipalité. Dans les mini-bus bondés, leur petite taille leur permet de se faufiler aupres des voyageurs pour encaisser le prix du trajet.

Le monastere, a une 20 de kilometres de Midyat, conserve des structures byzantines, mais l'extérieur a été totalement rénové. Tres jolie architecture, genre palais syrien, qui garde la même unité au fils des restaurations et des aménagements.

Dans l'une des chapelles, des peintures de moins de 10 ans sont détériorées : témoignage de la "guerre" attestant que les lieux n'ont pas toujours été aussi paisibles dans un proche passé.

Le monastere qui date de la fin du 4e siecle sert de résidence a l'archeveque du Tür Abdin.

Comme a Mardin, notre guide refuse tout pourboire, contrairement aux allégations du Routard - qui n'est plus a une ânerie pres - qui prétend qu'il est fortement conseillé d'en laisser un !

Hasankeyf

2004-09-15T19:12:00.002+02:00

Le barrage bouleverse l'environnement pour irriguer les champs de coton et comme c'est souvent le cas des villes proches qui les subissent, Hasankeyf est tres souvent victime de coupures d'eau. J'aurais mieux fait de prendre ma douche avec le filet d'eau qui s'est remis a couler entre 1 h et 2 h du mat, parce qu'a 6 h, ce n'est même plus la peine d'y penser. Heureusement, les lingettes en tous genres, ça aide bien.

Petit dej turc traditionnel (bon) : tomates, concombres, olives noires, fromage, pain, beurre, miel : 4,250 millions.

Le passage pour acceder au premier turbeh est gardé par un chien qui n'a pas envie de nous laisser passer et nous le fait savoir. Comme j'ai déja, quelques photos d'extérieur feront l'affaire.

Le turbeh de Zeynal bey, lui aussi est gardé : par les ouvriers du chantier d'a côté qui prétendent que les photos sont yasak. La, ils commencent a me gonfler ! Comme il parait que l'instruction viendrait du maire (?), je les envoie me le chercher, mais évidemment personne n'est candidat et tout le monde préfere reprendre son travail.

Si quelques Européens n'avaient pas passé outre l'état d'urgence et les interdictions, l'OFK en tête, pour faire passer l'info, aujourd'hui il n'y aurait plus la moindre photo du site a interdire !

Certains gosses ne vont pas a l'école, les parents n'ayant pas les moyens d'acheter la tenue réglementaire. Le gouvernement avait pourtant prévu un projet de loi peu de temps apres les élections pour rendre l'uniforme non obligatoire au moins en primaire et pour la gratuité des livres scolaires. J'ai loupé un épisode la ?

Le chantier de fouilles pres de la mosquée Sulayman a beaucoup changé depuis 2001. Pas mal de trucs ont disparu, une rue de bitume sépare le site, et la "restauration" de certaines parties comme la mosquée ayyoubide est a pleurer.

Toutes les 5 mn quelqu'un me salue ou m'interpelle et je croule sous les conseils de vues a prendre. Du coup, mon turc commence a s'améliorer (merci les Kurdes), ce qui enchante le keuf de service a la citadelle qui est venu prendre un thé en bas pour changer du thé qu'il prend a longeur de journée en haut. Il faut absolument que je vienne le voir pour qu'il m'explique tout bien.

Avec la chaleur qu'il fait, ça va être difficile de ne pas rotir sur place ! Maintenant, l'entrée est payante : 2 millions. Nat demande la réduction profs, ce qui nous fait moitié prix sans vérification...

En vrac

2004-09-15T18:49:00.001+02:00

- Ici, pas de portrait d'Atatürk comme ailleurs ou même les commerçants qui n'en pensent pas moins n'osent pas s'en dispenser.

- La situation économique est préoccupante. L'agriculture a bien repris, mais pour des cultures ingrates et tres peu rémunératrices pour ceux qui travaillent la terre : champs de coton a perte de vue !

- Pour les petits commerçants, l'avenir est sombre : les grandes surfaces les poussent les uns apres les autres a rejoindre les 70 % de chômeurs (non indemnisés évidemment).

- A part a Urfa, fief du clan Ocalan qui a donc toujours été plus épargnée que les autres villes, tous ici constatent que si il y a des avancées au niveau législatif, pas grand chose n'a vraiment changé sur le terrain (a part la levée de l'état d'urgence qui a un peu relaché la pression).

- Les jeunes qui ont suivi une scolarité normale refuse de suivre les traces politiques de leurs ainés.

- Seule une partie pauvre de quasi analphabets et donc sous-informée gobe que les keufs se font sauter tout seuls pour pouvoir accuser le PKK, ce dernier oeuvrant bien évidemment pour libérer les masses populaires ect... sans aucune exaction cela va sans dire et en utilisant les moyens les plus démocratiques qu'il soit. Les attentats sur Istanbul c'est a part, c'était juste pour l'argent ?!?

- Il y a beaucoup moins de militaires (aucun contrôle pour l'instant) mais les keufs sévissent : racket des commerçants en ville du côté de Diyarbakir et pressions, menaces et flicage pour les villageois.

- Les immeubles neufs poussent comme des champignons un peu partout. La plupart des Kurdes vivent dans des conditions lamentables et n'ont pas les moyens de les habiter. Les Turcs ne sont pas franchement candidats pour déménager dans la région. Question : qui les habitent ? A part "des riches", personne n'a pu jusqu'ici me donner de réponse précise, mais ça sent le déja vu...

Hasankeyf, citadelle

2004-09-15T09:04:00.002+02:00

J'ai pas mal le vertige, mais comme Nat, jamais vu ! Même en l'aidant et en progressant a la vitesse escargot, ça nous prend un temps fou pour dépasser les çay bahçesi. Je la laisse a l'ombre pour profiter du site.

Ils ont disséminé les horribles panneaux jaunes explicatifs (en turc) un peu partout y compris sur la façade de certains bâtiments. Mot d'ordre : que ce soit surtout bien voyant !

Les visiteurs (majoritairement Turcs) qui montent ici considerent la cité comme une poubelle et n'hésitent pas a laisser bouteilles en plastique et autres détritus, quand ils ne prennent pas les salles du palais pour des toilettes !

A partir du grand palais heureusement, la plupart abandonne. Je peux enfin savourer pleinement le silence somptueux et le paysage sublime des montagnes. Seule dans la cité endormie, je peux avoir l'illusion d'être dans un autre temps... moments magiques écrasés de soleil...

Je n'ai pas le temps de tout faire et accessoirement, je manque d'eau et de pellicules. Il y a un vague échafaudage sur la deuxieme porte et une partie de ses pierres a disparu. Ce qu'ils ont l'intention de faire, mystere, mais j'ai repéré une des pierres qui traîne plus haut sur le site, jetée n'importe comment... bref, rien d'encourageant. Je suis contente d'avoir tout mitraillé les fois précédentes : il est impossible aujourd'hui de refaire certaines photos !

Je récupere Nat au passage et on file prendre les bagages, juste a temps pour le dolmus qui va a Midiyat.

Hasankeyf/Midiyat : 60 km, 3 millions. Dans le dolmus, on demande a un papy s'il connait un hôtel propre et pas hors de prix. Sa voiture l'attend a l'arrivée et il nous accompagne... au Yuvam. La, je refuse énergiquement, une fois ça suffit !

L'hôtel plus touristique est franchement cher pour l'endroit (45 millions) et on ne veut pas aller au köy chez papy : pas le temps.

Il nous conduit chez sa belle-fille (son fils est absent la semaine) qui trouve tout a fait normal de nous accueillir, et refusera d'accepter quoi que ce soit en remerciement : l'hospitalité, les Kurdes connaissent !

Hasankeyf

2004-09-14T18:24:00.001+02:00

Le motel a Hasankeyf a rouvert et comme c'est le seul, profite de la situation d'autant que l'ögretmenevi est complet. 25 millions par personne (ramenés a 20), douche et wc communs, pas de drap, couverture douteuse, cendrier et poubelle absents, ce qui évite de vider ou de changer.

Bonne nouvelle : Erdogan aurait promis que le barrage épargnerait la ville.

Un tour jusqu'a l'entrée de la citadelle avant la nuit me fait craindre le pire : pour soutenir la tour-porche, ils n'ont rien trouvé de mieux que de grosses barres et des câbles metalliques et histoire de fignoler, ils ont rajouté de "beaux" escaliers tout neufs et une sorte de guérite, le tout en feraille verte !

Le Tigre est boueux a cause du barrage qui approvisionne en eau les nombreux champs de coton et son cours est diminué. Heureusement que j'ai déja des centaines de photos...

Le tourisme naissant ayant déja fait des ravages, je suis obligée d'envoyer bouler la meute des petits guides sous peine de ne plus les voir décoller. Heureusement, les adultes (enfin, les hommes : a part dans les dolmus, aucune femme a l'horizon) rattrapent le coup : tout le monde vient nous saluer et veut nous parler.

Apres le resto, je fais le tour des internet-cafés : 2 en panne, 1 fermé, 1 introuvable... je vais avoir un sacré retard !

Nat prend un thé avec moi avant d'aller se coucher (se couche avec les poules !). J'en profite pour rédiger un peu avant que plusieurs messieurs viennent s'installer a ma table. Le serveur propose de me conduire en Irak (170 km) : vraiment tentant ! Si je n'étais pas pour encore quelques jours avec Nat...

Prix des 5 thés : 0 million, je suis misafir...

Dicle

2004-09-14T18:05:00.002+02:00

Ergani (47।300 habitants selon le panneau a l'entrée de la ville) en dolmus (1 heure, 1,5 million), puis Dicle (13.000 habitants, 1/2 heure, 1,250 million). Bref passage chez les grands-parents d'une de mes correspondantes pour les saluer et lui rapporter quelques photos.

Mehmet, alias Moustache, en a une formidable ! Il a vécu 25 ans en France avant de revenir au pays. Sa femme nous a préparé un délicieux repas et tous les 2 insistent pour que nous restions au moins jusqu'a demain, mais une semaine ce serait mieux... C'est vrai qu'une aussi courte visite c'est ici difficilement acceptable. Ils sont Zazas comme la plupart des habitants au Nord de Diyarbakir, les Kurmandjis occupant principalement le Sud. Retour par un dolmus direct (0 million, nous sommes misafir) pour récupérer les bagages a l'hôtel et filer a Hasankeyf via Batman. A l'agence, j'ai droit a l'énumération de toutes les équipes françaises de foot de 1ere division, avec en prime leurs derniers scores ! Diyarbakir/Batman, c'est 5 millions, mais comme nous sommes misafir, ça ne fait que 4. Nat commence a piger mon attachement aux Kurdes : ben oui, sont capables d'être mignons tout plein !

Diyarbakir, suite

2004-09-13T17:39:00.002+02:00

On passe l'apres-midi entre le quartier des forgerons du grand bazar et les éventuels loueurs de voitures. On doit refuser les particuliers dans nos prix a cause de l'assurance et/ou du chauffeur imposé, et les 2 seules agences officielles pratiquent des tarifs prohibitifs : 96 millions la journée, soit plus cher qu'un vol pour Istanbul !

Dans la boutique de Mustafa, c'est le défilé, jusqu'a un grand-pere de plus de 70 ans qui vient me signaler qu'il cherche une femme au cas ou ça pourrait m'intéresser... Notre gentil accompagnateur (une 20e d'années) qui s'est mis spontanément a notre disposition pour la journée me répete que je suis çok güzel et regrette que la vie soit mal faite : si on avait le même âge, il m'épouserait. Entre les 2, ça fait une bonne moyenne !

Un "spas" a Mustafa m'a vallu un ban d'honneur et tous les forgerons s'interpellent : "Elle a dit merci en kurde !". Ils ne changeront jamais, ce n'est vraiment pas compliqué de leur faire plaisir !

On les laisse a leur enthousiasme pour filer a la Safa camii : bonne surprise, le minaret est sculpté comme ceux de Mardin ou de Hasankeyf.

Mustafa nous a prévenues que nous étions ses misafir (invité) et nous présente sa petite famille : 6 garçons et une fille. Si lui ne sait pas lire, ses fils vont a l'université ou sont en passe d'y entrer (la petite derniere est pour l'instant plus intéressée par les jupes de sa mere).

Dans la région, les études ne garantissent absolument pas de trouver un travail, même de serveur, mais l'élévation du niveau intellectuel est de bon augure.

Mustafa dont la famille vit ici depuis plus de 110 ans a une histoire d'amour typiquement kurde (trad. : qui finit mal). Il est tombé amoureux d'une Française de passage et a attendu de nombreuses années qu'elle revienne pour l'épouser. Bien plus tard, ayant perdu tout espoir, il a accepté, apres l'avoir vue une fois, la femme que sa mere lui avait choisie... et il en parle encore des décennies et 7 enfants plus tard.

Diyarbakir

2004-09-13T16:51:00.002+02:00

Le serveur de la pastane met un moment a comprendre que je veux un nes chaud avec du lait froid. Le 1er qu'il m'apporte est au lait chaud, le second sans nes ! Incapable d'expliquer pourquoi il ne peut servir de lait froid : ne s'était même jamais poser la question, je préfere laisser tomber et ses petits pains sont bons (2 pogaca, 2 "nes" : 1,5 millions).

En sortant de l'ulu cami, on tombe sur le directeur de l'office du tourisme qui a arnaqué 2 copains a Nat. La, il termine un Belge qu'il a trimballé plusieurs jours et le laisserait volontiers si il était sûr de pouvoir nous mettre le grappin dessus...

Direction le minaret aux 4 pieds : bof ! Aucun angle pour l'avoir entier et le coin est passablement encombré. La petite mosquée dont il dépend, la Seyh Mutahhar camii, daterait de 1.500.

Pas plus d'angle valable pour la prendre, mais de l'entrée on aperçoit le clocher de St Antoine de Padoue (Mar Petyun). Ca tombe bien, le gardien qui parle français vient carrément nous chercher pour visiter, probablement alléché a la perspective d'un pourboire.

L'église du 17e était attenante a un monastere, maintenant en ruines. A peine entrées, le gardien nous force a nous assoir : il tient a débiter son discours avant de nous taxer. Il ressort de ses explications que les Chaldéens sont venus de Babylone, sont devenus catholiques en 1621 et que leur échevéché est a Bagdad.

Il y aurait une communauté de 450 famille en Turquie, soit entre 2.000 et 4.000 personnes. A Istanbul, ils sont représentés par Mgr Karatas qui officie au Balik pazari.

A Diyarbakir, 30 familles assistent un dimanche par mois a la messe. Les enfants vont a l'école publique et la communauté n'aurait aucun probleme avec les musulmans en général et les autorités en particulier : c'est bien la premiere fois que j'entends ça d'une minorité de la région ! Ces renseignements dignes de foi nous coûtent 3 millions (on l'envoie bouler pour les suppléments) et je peux faire quelques photos.

Avant de partir, le Monsieur qui n'a aucun probleme nous met en garde contre ces voleurs de Kurdes et me court apres pour vérifier que mon sac est fermé... pauvre type ! Si les Kurdes sont voleurs, ils ne le sont que de sourires et avec eux, c'est gratuit !!! Même pas besoin de poser de questions, ils s'empressent de nous indiquer l'église arménienne orthodoxe... enfin, les ruines de !

Surp Giragos a été totalement détruite par l'armée il y a une dizaine d'années. La situation s'améliorant, un projet de "restauration" sur 2 ans devrait débuter dans 6 mois pour réparer le gâchis. Ce que l'on devine derriere les portes fermées a dû avoir beaucoup d'allure si on en juge par les moignons d'arches et les débris des 3 autels.

La communauté arménienne orthodoxe a Diyarbakir ne compte plus qu'une trentaine de personnes, mais rencontre beaucoup moins de problemes depuis fin 2002, début 2003, donc apres la levée de l'état d'urgence. Il y a une petite chapelle qui accueille les fideles, mais elle est dans un état de pauvreté navrant.