Urfa - Diyarbakir

Urfa/Diyarbakir : 2 h 30, 8 millions. De nuit, pas évident d'évaluer les changements, mais il me semble que beucoup d'immeubles ont poussé en 2 ans.

La compagnie de car assure un servis jusqu'en ville. On essaie l'hôtel Kaplan qui accepte de baisser de 35 a 30 millions pour 2. Trop cher pour ici, j'envoie Nat négocier a celui d'a côté qui nous laisse 2 chambres pour 20 millions. Ce qui est marrant, c'est qu'au cours d'un voyage avec Sandrine, nous avions suivi le même parcours.

Le Malkoç est propre, bien entretenu malgré son âge, le personnel est sympa et surtout, il y a de l'eau chaude, ce qui change agréablement. A part l'abruti de service qui me répete 5 fois son numéro de chambre, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes (trad. : c'est plein de Kurdes partout et en plus ravis de nous voir) !

Urfa

Les Kurdes doivent avoir la cote aupres des touristes. Aziz, le propriétaire de la pension, prétend que lui et sa femme le sont, alors qu'elle est visiblement d'origine arabe (tres typée, tatouages au front, menton, mains...) et si lui est Kurde, non seulement il n'en a pas le physique, mais en plus il est completement dégénéré !

Il profite que Nat (qui est avec moi quelques jours) soit allée se coucher pour venir me gonfler. Il insiste lourdement pour m'emmener boire (entres autres) et prétend m'accompagner le reste de mon voyage... contre especes tres sonnantes et tres trébuchantes je suppose, vu qu'il prend les touristes pour des pigeons qui vont se laisser gentiment plumer.

Visiblement, mon manque de coopération l'exaspere. Aucune chance de me faire gober que sa présence m'est indispensable a Mardin, Hasankeyf ou Midyat !

Nat qui vit a Istanbul n'a pas d'idée préconçue sur les Kurdes, elle en entend juste parler comme de sauvages avec le lot d'histoires a dormir debout habituel. Je ne voudrais pas qu'elle pense qu'Aziz les représente. Au petit dej, je glisse quelques mots en kurde pour confirmer que les propriétaires de la pension n'ont pas grand chose a voir avec ce qu'ils prétendent être : pas la moindre réaction de l'arnaqueur libidineux a qui ça n'évoque pas grand chose.

Yusuf et Kadir qui nous pilotent dans la ville achevent de dissiper le doute. Nat les trouve sympas, respectueux et adorables (non, je ne l'ai pas influencée !).

En quelques heures, on fait le tour du principal :

- la grotte ou serait né Abraham, ou on sort a reculon en essayant de lutter contre la meute de groupies pressées qui vient en sens inverse.

- la citadelle, enfin ce qu'il en reste (belle vue de la ville).

- l'église syriaque St Pierre et St Paul de 1816 (extérieur) transformée en centre culturel qui réunit plusieurs religions.

- la vieille ville, ses maisons typiques, ses ruelles et le mini marché ou les gamins vendent des pigeons.

- une splendide demeure de 300 ans transformée en musée.

- la cour de Loulou camii et son cimetiere.

- des caravansérails...

Pas mal de gosses bossent dans les ateliers et ils sont nombreux aussi a l'otogar a vendre des simits ou cirer des chaussures.

Antep - Urfa

Petit dej dans un café poussiéreux (tres) sur le chemin de la citadelle : 3 pogaca (bons), 2 nes, 1,5 millions।

Je me contente de quelques photos d'extérieur pour la citadelle, plus 2 jolies petites mosquées dans les parages। Pas trop envie de m'éterniser dans le coin, mais puisque je suis la, autant faire un tour au musée pour les mosaiques de Zeugma (entrée : 2 millions). Petit, mauvais éclairage, mosaiques mal exposées... mais elles sont fantastiques : graphisme émouvant, couleurs délicates, bonne restauration, finalement Antep remonte dans mon estime. Océanos et Thétis sont représentés comme au musée de la mosaique d'Antioche.

Antep/Urfa : 7 millions, 2 h 15 (prévues) par un car en provenance d'Istanbul। Panne en cours de route et réparation par le garage Mercedes du coin... a l'eau de cologne !

Les champs ont été moissonnés et la région semble se relever au moins du côté agricole. La campagne a l'air plus prospere qu'il y a 2 ans. Les villages se reconstruisent dans le style traditionnel et l'architecture rurale est respectée (petites maisons basses, petites ouvertures, toits plats). Dommage qu'ils remplacent la pierre du pays par des briques de béton. C'est franchement hideux !

A l'otogar, le jeune monsieur pipi me propose une pension (Hospitality pension)। C'est loin d'être luxueux, mais calme, pres de Gölbasi et pour 15 millions le petit dej et le dîner sont compris et le propriétaire vient gracieusement chercher ses clients en voiture.

Tour a Gölbasi toujours aussi féérique। Même le complexe de la nouvelle mosquée (qui date des années 80) est une réussite.

Deux jeunes (kurdes) sympas m'indiquent les belles maisons a voir et, au passage, une église arménienne qui a été transformée en mosquée comme toutes les églises du coin : je pouvais toujours les chercher...

La situation politique a beaucoup évolué (en bien) d'apres eux, y compris dans les campagnes। Reste la situation économique qui aurait bien besoin d'en faire autant.

En attendant, l'un deux qui a travaillé quelques temps dans la photo a profité de son service militaire pour se pencher sur l'histoire, plutôt que de glander pendant 18 mois. Rendez-vous demain, il tient a ce que je photographie les plus beaux endroits de la ville et est prêt a me guider.